wijnnieuws van en voor onze leden

22 januari 2012. Presentatie Peter Seifert van januari 2009 over fouten en falsificaties in wijn.

24 september 2011

Site en interview met Ger Bouten over zijn boek 'Vivre' bij de Wereldomroep. Klik op link hieronder voor het beluisteren van het hele interview.

http://www.rnw.nl/nederlands/article/goed-verbouwen-goed-produceren-%C3%A9n-goed-verkopen

Ingezonden door Peter, gelezen op www.wein-plus.de 31 juli 2011

26.07.2011 Wertvollster Weißwein der Welt verkauft   Zum Preis von 75.000 Britischen Pfund (rund 85.000 Euro) wechselte heute in London eine Flasche Château d’Yquem von 1811 den Besitzer. Laut Guinness Buch der Rekorde ist das 200 Jahre alte Gewächs damit die wertvollste Flasche Weißwein, die jemals verkauft wurde. Der französische Sommelier und Weinsammler Christian Vanneque, der seit 2001 auf Bali lebt, erstand die seltene Flasche für sein neues Restaurant „SIP Sunset Grill“ auf der indonesischen Insel. Dort wird der Süßwein zur Eröffnung im September dieses Jahres ausgestellt. Das auf Weinraritäten spezialisierte Handelshaus The Antique Wine Company hatte die Echtheit der Flasche in Zusammenarbeit mit Château d’Yquem bestätigt und dann den Verkauf durchgeführt. Der Jahrgang 1811 des renommierten Sauternes-Weinguts gilt als 100-Punkte-Wein. Die Kritiker Robert Parker und Per-Henrik Mansson (The Wine Spectator) bewerteten ihn bei Verkostungen in den 1990er Jahren mit der Höchstnote. Parker beschrieb ihn dabei als „flüssige Crème brûlée“. Stephen Williams, Geschäftsführer von The Antique Wine Company, bezeichnete den Wein als „Geschichte und Nostalgie in der Flasche. Als diese Trauben am Rebstock hingen, konnte man den Flaugergues-Kometen an der Erde vorbeifliegen sehen, Napoleon war dabei, sein Reich zu errichten, Beethoven komponierte seine Werke, und elektrisches Licht lag noch ein halbes Jahrhundert in der Zukunft.“ (CS/Pressemitteilung)

Ingezonden door Will, 28 juli 2011

Eletronische smaakpapillen identificeren cava's. Voor hele artikel klik op de link hieronder.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2011-07/uadb-eti072811.php

Ingezonden door Will, 19 juni 2011

Een app-tip voor de blije bezitters van een iPad in ons genootschap en zeker voor wie wel eens in de knoop komt met wijnspijskeuze. Winestein Pro helpt bij het kiezen van de juiste wijn op tafel. Je voert de ingrediënten in van een gerecht, met een keuze uit goedgevulde lijsten in diverse categorieën en bereidingswijzen, van vegetarisch tot geit en van groente tot kruiden en specerijen, en Winestein berekent aan de hand van een groot aantal parameters de juiste wijncombi. Knap gedaan en voorzover ik kan beoordelen correcte keuzes. Je kunt een afgeslankte versie gratis downloaden, maar voor een habbekrats (€0,79 per drie maanden) heb je de complete Winestein.

Ingezonden door Peter, 19 juni 2011

als wijnfreak op vakantie aan het Comomeer toch een paar wijnnieuwtjes. Schitterende enotoca's aan het meer. Heerlijke Barbaresco geproefd van Gaja. Niet te betalen, maar een klein glaasje van 50 cl kon er wel vanaf. Een hemelse belevenis. Tevens aparte Siciliaanse wijnen. Cataratto-druif, oorspronkelijk als druif voor Marsalawijn, maar dan als cepage-wijn. Barnsteen van kleur, zwaar rozijnachtig van geur, maar heel erg droog gevinificeerd. Een aparte ervaring. Mijn oog viel op een fles rode wijn met een etiket van Mussolini, Il Duce. Ondanks mijn genereus aanbod was deze wijn niet te koop. Een eyecatcher, volgens de eigenaar.      

Gelezen en ingezonden door Ger Bouten. 12 mei 2011

Riesling en petroleum: een gooi naar meer duidelijkheid.

Door Gerd Brabant     12/01/2010  

Nu, ik beschouw me verre van een rieslingkenner (wel een doorgedreven liefhebber ervan), het is wel de druif die me het meest bezighoudt. 60% van mijn kelder bestaat eruit, er staat altijd een fles riesling open, maandelijks trek ik naar wijnverbouwend Duitsland en jaarlijks proef ik om en bij de 1000 Rieslings. Deels beroepsmatig, maar vooral omdat ik helemaal weg ben van die o zo subtiele, schitterende, veelzijdige, sexy, complexe druif.

En het wil lukken dat de laatste maanden hier en daar wat berichtjes opduiken van “pétrol in riesling is een fout”, en anderen “hoezo, dat is net leuk?”. De koe bij de horens maar gevat en hier getracht een juist beeld te geven. Gebaseerd op enerzijds wat recente artikelen, maar ook op de informatie van enkele wijnbouwers die heel wat rieslingervaring (en dus een rieslingmening) hebben. Maar laat één ding duidelijk zijn: in de eerste plaats geniet je van de riesling die jij graag drinkt, en laat je asjeblief niet leiden door wat anderen zeggen. Als je dat vleugje “pétrol” (beter gezegd: wat je daaraan doet denken) leuk vindt, nu niet onmiddellijk de flessen in de wagen gieten in de hoop op een andere functie…

Dit stukje is gebaseerd op wat ik uit Duitsland heb ontvangen. Het is ’s werelds grootste rieslingland, met nog altijd de hoogste densiteit aan top-rieslingmakers. Ik wil helemaal geen oneer aandoen aan de schitterende rieslingwijnbouwers uit de Elzas, Oostenrijk… Maar daar heb ik nu eenmaal minder ervaring mee, en dan spreek ik me daar liever niet over uit.  

1. Wat kan er fout lopen

Heel vaak hoor ik wijnbouwers het woordje UTA in de mond nemen. Dat staat voor “untypischer Alterungstoon” en is een onaangename verouderingstoon in een jonge wijn. Impressies van sterke boenwas (wat sommigen ook als pétrol en dus typisch zouden bestempelen), maar ook muffe zaken. Oorzaak is een plantaardig hormoon, indool-3-azijnzuur, dat na vergisting een sterk ruikende verbinding vormt: 2-aminoacepthenon. Oorzaak zou een gebrek aan water zijn bij de stok en/of een gebrekkige stikstofopname. Ook is er een relatie met hoge opbrengsten en onrijpe oogsten.  

Uit ervaring kan ik zeggen dat heel wat 2003 Rieslings uit Duitsland dit hadden, en vooral van jonge wijnstokken. Het warme jaar met extreme droogte en versnelde rijping waar fenolisch gezien de druiven niet altijd rijp waren. Na de botteling en na de zeer primaire fruitfase kwam te snel een verouderingstoon. Maar ook in andere jaren zal je UTA-aroma’s tegenkomen bij mindere rieslinggoden.

En dan heb je nog de Böckser. Kan zowel in jonge als oudere Riesling voorkomen. Beter gezegd: als het erin zit, gaat het er niet meer uit. Dit is een sterk reductieve geur die zijn oorsprong vindt tijdens de gisting. Aan de basis ligt waterstofsulfide dat allerlei organische verbindingen kan aangaan en als logisch gevolg niet zo appetijtelijke geuren geeft zoals rotte eieren. Dit heeft uiteraard niets te maken met hetgeen mensen als petroleumgeur beschouwen.  

2. En dan… het vat olie!

Heel mooie verouderingsaroma’s omschrijven de Duitsers als “Firne”. Er bestaat hier geen Nederlandstalig woord voor (tja, we ontberen een rijke wijngeschiedenis zeker?). Een Firne is een combinatie van heel wat fijne en mooie verouderingsgeuren: gekonfijte vruchten, nootjes (bij riesling vaak amandel), wat aardse geuren (zoals humus). In de mond zal een bittertje wat toenemen, maar bij de grote Rieslings is dit heel subtiel en eerder structurerend. Eén van de mooiste wijnen die ik afgelopen jaar genoot, was de Bassermann-Jordan, Riesling Grosses Gewächs UNGEHEUER 2001 uit de Pfalz . Dat was een zalig voorbeeld van een rieslingfirne. Een zeer rijke en complexe neus, verouderd dat wel, maar (nog) niets petroleum. Hoewel mijn disgenoot zei “aha, dit is een duidelijke riesling, zo met die pétrolgeur”. Enfin, ik denk dat het bij hem een associatie was tussen het zien van de fles en de link die hij automatisch legt bij een oudere riesling.  

Maar to the point: petroleum dus...  

Kort gezegd zit het zo: in de schil van riesling zit een bepaalde beschermende stof (carotenoïde) die onder invloed van warmte wordt afgebroken. Het is die stof die de druif moet beschermen tegen uitdroging en zorgt voor de goudgele kleur bij rijpe rieslingdruiven. Hoe meer deze stof wordt afgebroken, hoe meer en hoe sneller je de zogenaamde pétrolgeur zal terugvinden. En in warmere gebieden zal Carotenoïde sneller worden afgebroken. Door afbraak van deze carotenoïde ontstaan andere stoffen zoals de verbinding 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaftaline, of kortweg TDN. Deze stof ontstaat tijdens de gisting, maar ook op fles! En bij hoge concentraties ruik je duidelijk benzine en petroleum. En het blijkt dat alleen bij riesling deze stof in hoge concentraties is terug te vinden. Belangrijk is de term “ook op fles”. Want het kan heel goed zijn dat een gerijpte grote riesling ook een vleugje petroleum heeft (of beter gezegd TDN). Dus automatisch zeggen dat petroleum in riesling foutief is, klopt niet. Een kleine concentratie TDN, in samenhang met andere mooie verouderingsaroma’s kan een pracht van een riesling opleveren. Zoals steeds: de waarheid ligt in het midden, en overdreven TDN is foutief, een kleine dosis ervan kan fun zijn. Dezelfde discussie met de zogenaamde “stalgeuren”, maar dat laat ik graag aan anderen over.

Eigenlijk kan je stellen dat de pétrolgeur de natuurlijke grenzen van aanplant van riesling aangeeft”, zoals ik mooi omschreven in een artikel las. Hoe warmer het klimaat en/of hoe warmer het jaar, hoe sneller de geur opkomt. De 2003ers in Duitsland hebben dat dus héél snel ook gehad. Ik heb al Moezelrieslings van meer dan 30 jaar geproefd die het helemaal niet hadden, maar wel een mix van gedroogd fruit, amandel, honing, een vleugje boenwas. En in andere oudere Rieslings had ik het dan weer wel, maar helemaal niet storend, omdat er nog zoveel meer inzat.  

In het prachtige Rieslingboek van Christina Fischer worden de belangrijkste aroma’s van riesling in 3 grote groepen ingedeeld:  

A. Aroma’s afkomstig van de gisting

Gistgeuren (logisch), eucalyptus, alcohol en ananas  

B. Aroma’s door rijping

Honing, sinaasappelschil, petroleum (jawel! Er staat ook bij dat “dit aroma vaak als petroleum wordt omschreven, maar eigenlijk vaak ook een andere soort aroma is dat ermee in verband wordt gebracht”) en walnoten.  

C. Aroma’s die gerelateerd zijn aan de bodem

Dit gaat heel breed. Grijze leisteen en groene appel – Gekleurde zandsteen en abrikoos - Schepkalk en mango - …  

Voor meer uitleg verwijs ik graag naar het Rieslingboek van Christina Fischer. Voor mij het beste en meest toegankelijke boek dat de laatste jaren over riesling is verschenen. Niet alleen in het Duits, nu ook in het Engels.  

Als we een duidelijke conclusie kunnen stellen: petroleum is absoluut geen “bodemaroma”, en geen expressie van de terroir in de brede zin. MAAR het is WEL typisch riesling omdat alleen bij deze druif de stof TDN (die de petrolgeur geeft) in hoge concentraties kan voorkomen.  

3. Degenen met ervaring

Ik heb naar aanleiding van dit stukje enkele Rieslingproducenten gecontacteerd. Mensen met jaren ervaring, domeinen die van vader op zoon (of dochter) zijn overgegaan en enkelen met kelders waar nog Rieslings liggen van decennia oud.  

AL* uit Baden

Een nieuwkomer in de Duitse Rieslingwereld, wiens vader een topdomein in Baden bezit voor Riesling. Alexander staat op eigen benen en heeft als grootste passie… Riesling!  

Zijn mening:

Ik persoonlijk hou niet van petroleum in wijn. Je hebt dit het sterkst in wijnen van ranken die warmer gelegen zijn, maar vooral van ranken waar de druiven veel zonlicht opvangen. Ik pas zelf goed op om niet teveel bladeren weg te knippen zodat de druiven beschermd zijn. Op termijn is een lichte vorm van petroleum niet uit te sluiten, het hoort nu eenmaal bij riesling, maar je kan het wel zelf beperken en/of uitstellen. Vooral van druiven op zeer steile hellingen zal je snel petroleum in de wijn krijgen, omdat de zoninval zeer direct en hevig is. Daarom ook dat te veel mensen die petroleum als een soort verouderde minerale toon van leisteen beschouwen (zoals van de steile Moezelhellingen). Dat klopt niet. Ik begon mijn loopbaan trouwens bij een bekend domein aan de Moezel en op steile percelen waar de druiven veel zoncontact hadden, moesten we met een kettingzaag een kop van de stokken afzagen zodat de ranken lager bij de grond bleven om zo meer bescherming door de vegetatie van de ranken te hebben. Het verschil in de wijn was nadien heel duidelijk merkbaar.  

JG*uit Rheinhessen

Zonder veel tromgeroffel groeit dit domein jaar na jaar in aanzien. Zijn Rieslings worden omschreven als “trinken, trinken, trinken”. Zwaardere bodems, dus minder de minerale stijl.  

Zijn mening:

JG belde me op en gaf heel duidelijk zijn mening: het is zoals met andere zaken in wijn (bv. zuren), het zit erin en de één heeft het meer dan de ander. Het kan heel miniem zijn, maar ook sterk aanwezig. En dan moet je terug gaan naar de rijpingsomstandigheden in de wijngaard. Wij zitten wat warmer en oogsten automatisch wat rijpere druiven, maar door heel zorgvuldig om te gaan met ontbladeren, opbrengstbeperkingen en juiste tijdstip van oogst hebben we bij onze gerijpte Riesling zoveel meer dan enkel die pétrolgeur. Maar in overdaad is het absoluut storend. Ik heb stage gedaan in Australië en het was zaak de Riesling eerder vroeg te oogsten. Experimenten om een “vendange tardive”-stijl te maken waren echt niet goed: daar dreef inderdaad pétrol in het glas. Bij een eenvoudige riesling wens ik fruit, speelsheid en vooral een jeugdig genot. Wanneer die eenvoudige riesling rijpt, dan kan de pétrol de overhand nemen zonder andere nuances. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Bij grote Riesling hou ik van het gerijpte, de rijkheid van verouderde aroma’s en wanneer daar een vleugje pétrol bijzit:  geen enkel probleem.  

SW*uit de Pfalz

SW is één van de boegbeelden van de Duitse wijnvrouwen. Ze is zeer mondig, praat (met kennis!) zonder moeite een heel mannelijk gezelschap onder tafel. Ze weet wat wijn maken is en staat aan het roer van een eeuwenoud familiedomein dat momenteel in de Duitse eredivisie meespeelt, vooral voor aromatische druivenrassen. En bovendien zal ze nooit doekjes om iets winden. Haar antwoord is er dan ook eentje in de stijl “typisch SW”:

Voor mij is een pétroltoon geen fout. Het is nu eenmaal iets wat bij riesling hoort en uiteraard heb je het in meer of mindere mate. Also, entweder mag man diesen Ton oder nicht!

Dat is, klaar en duidelijk die SW. Ze zei ook iets over de herkomst van de pétroltoon, maar die is al eerder in dit stuk beschreven.  

EC & PW* uit respectievelijk Mosel en Rheinhessen

Samen zijn ze één van Duitslands meest getalenteerde koppels. Hun wijnstijl is wel duidelijk verschillend. EC zit op leisteen aan de Moezel en PW op kalk in Rheinhessen. Enkele van de Rieslings van PW genieten haast cultstatus (Morstein en Brunnenhauschen).  

Hun mening: …nog even erop wachten…  

*Voor degene die willen weten wie het zijn, laat gerust een mailtje naar gerd@vinikusenlazarus.be. . Ik maak graag onderscheid tussen privé en zaak…  

Tot slot: Riesling is zowat de rode draad doorheen mijn wijnbestaan. En daar voel ik me héél goed bij. En telkens wanneer ik me voorneem om meer diversiteit in mijn kelder te brengen, mislukt dit grandioos. Er blijft maar Riesling bijkomen. En dan denk ik “ach, die druif is als divers genoeg, waar maal je om”. Ik benader mijn kelderwijnen ook eerder emotioneel dan wetenschappelijk, en dat geeft me veel voldoening. Ik ben geen wetenschapper, noch oenoloog, maar een rieslingliefhebber pur sang. En dat heeft me al vele mooie momenten gegeven. Zowel individueel als met anderen.  

Enne… het echte Rieslinggenot heeft voor mij niets te maken met de (overigens interessante) discussie over de voor- en tegenstanders van pétrol in riesling. Wie zei ook al weer dat de waarheid ergens in het midden ligt? Nu, ook in dit geval is het niet anders.  

Met dank aan de wijnbouwers, het Rieslingboek van Christina Fischer, Rieslinggek Lars Daniëls en de mensen van het Duitse Wijninstituut.

Gelezen mailtje van Wijnhuis Belvino te Baarlo:

Op zondag 22 mei vindt er tussen 14.00 en 17.00 uur weer een wijnproeverij met hapjes plaats in de kapel van Kasteel de Berckt georganiseerd door Belvino. Er geldt een korting van 10% op gekochte wijnen, met uitzondering van speciale aanbiedingen. Indien gewenst worden de gekochte wijnen gratis thuisbezorgd. Aanmelden voor deze proeverij kan via info@belvino.nl of telefonisch via 06-303 67 357, want zoals gebruikelijk geldt: VOL=VOL

Gelezen op www.wein-plus.de door Peter 12 april 2011

Veranderingen in de wijnwetgeving van Burgenland

Das Burgenland ist mit 13.840 Hektar die zweitgrößte Weinbauregion Österreichs und gilt als die wärmste. Speziell das nördliche Burgenland steht stark unter Einfluss des kontinental-heißen pannonischen Klimas, hier werden viele der körperreichsten Rotweine Österreichs gekeltert. Innerhalb des Bundeslandes gibt es nicht zu unterschätzende Unterschiede, denn obwohl die beiden südlicheren Gebiete Mittelburgenland und Südburgenland dem pannonischen Klima unterliegen, bringen sie doch andere Weincharaktere hervor.

Der Weinbau im Burgenland ist in geschichtlicher Hinsicht sowohl von langer Tradition als auch von der jüngsten Zeit geprägt. Einerseits können Teile des Hügellandes auf eine über tausendjährige, Teile des Mittel- und Südburgenlandes auf eine mehrhundertjährige Weinbaugeschichte zurückblicken. Andererseits gab es vor noch gut 50 Jahren im Gebiet Neusiedlersee (und nicht nur dort) sehr wenig Weinbau, sondern hauptsächlich Rinder- und Gänseweiden. Hier die klassische Tradition mit Ausbruch und kernigen Rotweinen, dort die neue Konkurrenz mit sich schnell vergrößernden Flächen, die natürlich zur Innovation tendiert. Was woanders vielleicht zu kleinen Kriegen geführt hätte, lief im Burgenland zwar auch nicht immer friktions- und pannenfrei, aber letztendlich haben sich die „Neuen“ und die „Alten“ rasch ergänzt, dann intensiv Erfahrungen ausgetauscht und sind so schließlich zu einer nach innen und außen hin vielfältigen Einheit geworden.

Vier Gebiete teilen sich den Weinbau im Bundesland, und es wäre nicht das Burgenland, gäbe es nicht auch da eine Besonderheit: Die noch neue Leithaberg DAC ist gebietsübergreifend und umfasst neben dem Neusiedlersee-Hügelland auch Teile des Gebietes Neusiedlersee. Obwohl die DAC in diesen Grenzen sehr wohl logisch ist, zeigt sie vor allem, dass man für Qualität und sinnvolle Einheit auch bereit war, nicht unerhebliche Traditions- und Gedankenhürden zu überwinden. Dabei kann sich das Gebiet Neusiedlersee ansonsten noch nicht so recht mit dem DAC-Gedanken anfreunden. Vielleicht liegt das an der extremen Unterschiedlichkeit der hier produzierten Weine, am Verständnis liegt es sicher nicht.

Nachdem in den DAC-Richtlinien klare Bestimmungen nicht nur hinsichtlich der Sortenwahl, sondern auch der Holzprägung verankert sind, müssen Weine aus nicht für die jeweilige DAC vorgesehenen Sorten oder unerwünscht deutlichen Holzaromen unter dem Namen der jeweiligen Sorte oder unter Phantasiebezeichnungen vermarktet werden, ganz unabhängig, wie gut diese Weine tatsächlich sind. So ist die DAC nicht dazu da, sich qualitativ von anderen Weinen abzuheben, sondern einen klar definierten Geschmackstyp zu kennzeichnen.

Leithaberg DAC
Der Ostabhang des Leithagebirges mit seinen Kalk- und Schieferböden und eingestreuten Granitinseln ist prädestiniert für komplexe Weißweine ebenso wie für fest gewirkte, herbe und sehr mineralische Blaufränkisch. Um diese Bodentöne nicht zu verwaschen, dürfen die Weine keine oder nur verhaltene Holzaromen aufweisen.

Mittelburgenland DAC
Auf den schwereren Lehmböden des Mittelburgenlandes gedeihen Blaufränkischtrauben, aus denen Weine mit spezieller Fruchttiefe, Mineralität, Spiel und Länge vinifiziert werden. Manche der Weinberge verfügen zudem über mehr als 60 Jahre alte Rebstöcke, aus denen einige der besten Weine des Gebietes vinifizier werden. Die DAC schreibt für die Klassik-Versionen eher klare, von Holz kaum beeinflusste Weine vor, während die Reserven sehr wohl im kleinen Holzfass ausgebaut sein und deutliche Holzaromen aufweisen dürfen.

Eisenberg DAC
Das Südburgenland unterscheidet sich von den nördlicheren Weinbaugebieten vor allem durch höhere Niederschlagsmengen, dazu kommen die aus eisenhaltigem, tonigem Lehm bestehenden Böden. Beides ergibt eine unverkennbare Charakteristik, die sich in der Jugend fast hart und unnahbar, doch auf längere Sicht meist sehr mineralisch und kühl zeigt. Auch hier sind wegen der prägnanten Bodentöne keine oder nur schwach merkbare Holznoten erlaubt.

Fehlt noch das Weinbaugebiet Neusiedlersee, das sich von der Enklave der DAC Leithaberg abgesehen bislang nicht am DAC-System beteiligt. Die Böden sind teils sandig, aber auch etwas schottrig und in den Spitzenlagen kalkig mit Verwitterungsböden. Gols als größte Weinbaugemeinde Österreichs ist, was die Dichte der Spitzenweinbauern anlangt, eine Sache für sich, doch auch außerhalb von Gols sind etliche erstklassige Weinbauern zu Hause, die das Image des Gebietes nachhaltig prägen. Schwere Rotweine, mineralisch und nachhaltig, sowie großartige Süßweine, die die internationale Weinwelt beeindrucken, machen den sogenannten Seewinkel aus.

Karl Bajano

Gelezen door Peter 17 maart 2011 directmail van Corbet in de Pfalz.

Presentatie van jaargang 2010 met het motto: "Klein aber fein" op zondag 1 mei 2011 bij Corbet in Diedesfeld van 10.00 tot 19.00 uur. Alle 2010 jaargang wijnen en sekte kunnen gratis geproefd worden. Wit en rosé zijn vanaf 2010 in flessen met schroefdop. De 2009 rosé, sauvignon blanc en riesling kabinett van Corbet zijn door wijnexpert Natalie Lumpp van het Duitse weekblad Brigitte aanbevolen als "Spitzenweine ohne Ende".  

Gelezen door Peter in NRC, zaterdag 12 maart 2011. Artikel "Wijnbedrog" door Bart Oomes.

"Dus toch?"

Wijnwetenschappelijk is de sauvignon blanc de meest onderzochte druif ter wereld, waardoor bekend is dat 'the rebel in the world of whites' zijn kont-tegen-de-kribkarakter te danken heeft aan methoxypyrazinen. Een etherische olie in de schil die zorgt voor de karakteristieke en gewilde geur en smaak van groene paprika en pas gemaaid gras.

Deze methoxypyrazinen toevoegen mag overigens niet. Maar een aantal jaren geleden had een tweetal wijnmakers in Zuid-Afrika daar geen boodschap aan. Zij pepten hun anders waarschijnlijk wat weeë witte wijn flink op. Vermoedelijk had niemand het bedrog opgemerkt als deze sauvignon blanc niet in de prijzen was gevallen.

Ook in de categorie collector's items wordt druk gefraudeerd. Vooral in de nieuwe nouveaurichemarkt China staat de deur wagenwijd open voor oplichters. In de dure restaurants moeten de sommeliers na het uitschenken tegenwoordig de lege flessen stukgooien, omdat deze anders hergebruikt worden. Kort geleden werd er voor een lege fles Lafite-Rothschild 1982 omgerekend duizend euro betaald. Vullen met goedkope wijn loont. Immers, met een going price bij Sotheby's van 9.400 euro lijkt een 'aanbieding' van 3.700 euro 'vanuit de kofferbak' een koopje.

De Weinplus site beschrijft methoxypyrazinen als volgt:

Methoxypyrazinen

Gruppe von ätherischen Ölen, die sich durch einen erdigen Geruch und Geschmack nach Paprika, Gras oder Stachelbeeren äußern. Sie sind in vielen Pflanzen enthalten und tragen zum Beispiel auch für das erbsige Aroma von rohem Kaffee bei. Es gibt davon verschiedene Derivate wie zum Beispiel IBMP (2-Isobutyl-3-Methoxypyrazin) und IPMP (2-Isopropyl-3-Methoxypyrazin). IBMP zählt zu den geruchsintensivsten Aromastoffen im Wein, die Geruchsschwelle im Rotwein liegt bei nur fast unglaublichen 10 bis 15 Milliardstelgramm per Liter. Dieser Stoff ist für das Paprikaaroma verantwortlich (siehe dazu auch unter pfeffrig). IPMP hat ein erdigeres Aroma und erinnert an gekochten Spargel. Bei der Weinrebe kommen Pyrazine vor allem in den Beerenschalen und Blättern von Bacchus, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Scheurebe und Sémillon vor. Der Anteil ist in kühleren Gebieten sowie in unreifen Trauben höher, er sinkt dann mit zunehmender Reife ab. Er kann auch durch bei der Weinlese in die Trauben gelangte Weinblätter verstärkt werden. Dies kann besonders bei maschinellen Ernten passieren. Der Geschmacks- und Geruchseindruck wird zumeist mit dem Begriff grasig (auch krautig) beschrieben. Pyrazin-Aromen sind auch das typische Merkmal einiger Bukettsorten.

Peter zondag 13 maart 2011.

2011 januari 16

Proeverij Loire door Will Gerritsen

Val de Loire omvat de Franse wijngebieden langs de rivier de Loire, van de Muscadet bij Nantes aan de Atlantische kust tot Sancerre en Pouilly-Fumé net ten zuidoosten van de stad Orleans in Noord-Centraal Frankrijk. Daartussen bevinden zich de overige regio's, Anjou, Saumur, Bourgueil, Chinon en Vouvray.

De Loire-vallei volgt de rivier naar zijn oorsprong in de Cevennen, maar de meeste wijnproductie vindt plaats in de genoemde regio's. Het gebied omvat 87 appellaties onder de Appellation d'origine contrôlee (AOC), Vin de qualite superieure delimite (VDQS) en Vin de pays.

Witte wijn zet de toon, met de chenin blanc, sauvignon blanc en melon de bourgogne, maar daarnaast zijn er ook rode wijnen (met name rond de Chinon) uit cabernet franc. Daarnaast worden er ook rosés, mousserende en dessertwijnen  geproduceerd. De Loire is de derde grootste producent van mousserende wijn in Frankrijk.

Loire wijnen worden getypeerd door fruit met frisse, knisperende smaken, vooral in hun jeugd.

In de Loire-vallei wordt als sinds de 1e eeuw wijn geproduceerd; daar duiden vondsten van Romeinse amfora's op. In de  Middeleeuwen waren Loire-wijnen de best gewaardeerde wijnen in Engeland en Frankrijk, zelfs meer dan Bordeaux.

De Romeinen plantten de eerste wijngaarden in de Loire-vallei bij hun verovering van Gallië in de 1e eeuw na Chr.

De wijnbouw bloeide in de 5e eeuw, weten we uit een publicatie van dichter Sidonius Apollinaris. In de 11e eeuw werden de wijnen van Sancerre in heel Europa geroemd vanwege hun kwaliteit.

De Loire heeft als rivier een significant effect op het klimaat van de regio en  voegt wat extra  graden toe aan de temperatuur waardoor de groeiomstandigheden in dit noordelijke gebied aanzienlijk verbeteren.

De dalen van een aantal zijrivieren zijn eveneens rijk beplant met wijnstokken.  Het gebied heeft een landklimaat dat beïnvloed wordt door de Loire en de Atlantische oceaan. Het klimaat kan in de lente winterkoud zijn met vorst die een potentieel gevaar vormt voor de wijnstokken. Tijdens de oogst kan het makkelijk regenen, maar dit draagt  juist ook weer bij aan de ontwikkeling van Botriytis dessertwijnen.  

Kort: 

4e grootste wijngaard van Frankrijk qua oppervlakte 

70.000 hectare,  verspreid over 13 departementen

63 Appellations d'Origine Contrôlee

400 miljoen flessen

7000 wijnbouwers

100 wijnhandelaren

24 wijncoöperaties  

De kwaliteit van de wijn en jaargang zijn sterk onderhevig aan het wispelturige klimaat, meer nog dan in andere Franse wijngebieden. De meest manifeste dreiging is dat het koele klimaat de rijping van de druiven en daarmee de ontwikkeling van de suikers afremt, de suikers die nodig zijn om de natuurlijke hoge zuurgraad van de druiven te pareren. In koele jaren zijn de wijnen van de sauvignon blanc bleker, minder fruitig en hebben ze een meer uitgesproken minerale toets. De cabernet-francwijnen zijn ook lichter in kleur met meer plantaardige of onkruid-achtige aroma's. In rijpere Loire-wijnen zal de cabernet franc aroma's van frambozen en potloodslijpsel ontwikkelen.

De wijngaarden kennen een hoge plantdichtheid  met een gemiddelde van 4000-5000 stokken per hectare. Sommige wijngaarden van Sancerre tellen 10.000 stokken per hectare. Veel wijnstokken concurreren om dezelfde beperkte middelen in de bodem waardoor buitensporige rendementen van sommige soorten als Chenin Blanc worden verlaagd. Tegenwoordig probeert men oa door snoeien de rendementen te beperken.

Wijnmakers in de Loire vermijden over het algemeen houtopvoeding en malolactische gisting. Maar sommige wijnmakers zijn begonnen te experimenteren met beide. Chaptalisatie is toegestaan. Bij het maken van rode wijn worden de druiven extra lang in de week gelegd om meer kleur en tannine in de wijn te krijgen. Temperatuurregeling bij de vergisting is eveneens belangrijk. Soms vergt het koude herfstweer dat de most moet worden verhit voor volledige vergisting.  

1. Les Grands Presbytères 2009 Muscadet de Sèvre et Maine 7,45 euro   Sauter  

100% Melon de Bourgogne; deze druif met een vrij slechte smaakreputatie komt  inderdaad uit de Bourgogne en werd in de Middeleeuwen naar de Anjou gebracht: in de 17e eeuw werd deze druif die in de Bourgogne verboden was, massaal in de huidige appellation Muscadet aangeplant ter vervanging van een door de vorst praktisch uitgeroeide blauwe druivensoort, hiertoe aangespoord door Hollandse kooplieden.

Hugh Johnson beschrijft de muscadet als een “populaire, voordelige, vaak heerlijke strakdroge witte wijn uit de buurt van Nantes. Mag nooit scherp zijn, maar altijd verfrissend. Uitstekend bij vis en zeevruchten en gemengde Italiaanse antipasti.” Wijnschrijver Oz Clarke heeft minder mooie woorden over voor Muscadet: “saai neutraal”. De Muscadets die sur lie zijn gegist, noemt hij “interessant neutraal”. Robert Joseph noemt de sur lie variant “fris, sprankelend en met een gistachtige volheid.”  

Domaine des Grands Presbytères is  in handen van Nelly Marzelleau-Couprie, een van de weinige vrouwelijke wijnmakers in dit gebied. Het domein is 21 hectare groot en word zeer efficiënt geleid door deze talentvolle wijnmaakster. Zuid-oost georiënteerde hellingen met een bodemsamenstelling van 'orthogneis',  gekraakt mineraalrijk rotsgesteente waar doorheen de wijnstokwortels zich een weg hebben gebaand en is   gelegen tussen de Loire-zijrivieren Sèvre et Maine. 

Vinificatie

Mechanisch geoogste druiven worden direct geperst bij binnenkomst en koel vergist op roestvrijstaal. In de wintermaanden rijpt de wijn op z’n fijne gistsporen. Botteling in het voorjaar. 

Kleur

Fonkelend platina met een olijfgroene glans. 

Neus

Heerlijk florale en blad-frisse expressie in de stijl van de Apremont en de Picpoul de Pinet. Verkwikkend; de oceaan is niet ver weg met lichte tonen van schaaldieren en zeewier.

Franse wijnblog Passion Vin: “De kleur is  diep geel. De neus is intens en expressief met tonen van citrus, gedroogd fruit en een aangename, maar vreemde toets van zoethout (zoals snoep, Haribo drop), zeer aangename neus. Botertje, mousse. ... gedomineerd door exotische vruchten en een merkbare bitterheid van start tot finish ..Jolly good! Ik weet niet wat hij kost, maar deze fles doet Muscadet alle eer aan.“ Bien+ 

Smaak

Heerlijk vloeiende aanzet en een satijnen textuur. Elegant maar buitengewoon smaakintensief. Milde koolzuurpresentie, smaakvolle zuren en een niet waar te nemen alcoholpresentie. Verfijnde ziltheid en toch uitgesproken dorstlessend, mondschonend, eetlust opwekkend. 

Op dronk vanaf: 2010

Inzetbaar tot: 2011

Serveertemperatuur: 10-12° 

Culinair profiel Salade, Vis,-zacht 

Menu suggestie

Meer dan aanbevelenswaardige lunchwijn en een absoluut perfecte begeleider van schelpvruchten (mosselen, diepe oesters en venusschelpen) in combinatie met krokante salades, maar ook gefrituurde vis en inktvis. Zeer geschikt als aperitief met een gezonde eetlust als direct effect. 

2. Vin de Pays du Val de Loire 2009 Petit Bourgeois Sauvignon    8,55 euro    

Domaine H. Bourgeois

Sauvignon blanc  Vojacek

glas niet leegdrinken, want vergelijken met de volgende wijn

SB is een van de belangrijkste druivensoorten van de Loire. Tussen 1000-1500 werden deze stokken vanuit Bordeaux aangeplant en op grote schaal vanaf de 16e eeuw, in de gebieden die nog altijd hierom bekend staan. Pas in de 19e eeuw werd het de belangrijkste druif, toen de veel rendabelere chasselas na de phyloxera-ramp uit de gratie raakte.

De familie Bourgeois maakt in Sancerre al tien generaties lang wijn. Het domein ligt in het bekende dorp Chavignol befaamd om zijn wijn (van zonovergoten hellingen) en de geitenkaas, de "Crottin de Chavignol".

In 1950 omvatte het landgoed 2 ha wijnstokken. De zonen hebben het domein uitgebreid tot 65 hectare, wijngaarden gelegen tussen de hellingen van Sancerre en Pouilly Fumé. Het huis brengt een Menetou Salon, een Quincy, zowel PF als Sancerre, de laatste behalve in wit ook nog in rood (pinot noir) en een rosé.

Toch is deze instapwijn een Vin de Pays, omdat hij de druiven bij verschillende boeren in

de regio inkoopt. Petit Bourgeois is gevinifieerd in stalen tanks onder temperatuurcontrole en heeft daarna 3 maanden "sur lie" gelegen. Deze wijn is volgens Vojacek ieder

jaar van zeer goede kwaliteit, zintuigprikkelend, verkwikkend en aromatisch. 

Herkomst/Appellatie Vin de Pays du Val de Loire

Bewaartermijnen 2009-2011

Serveertemperatuur 10-12°C 

“Lichtgeel met een zweem groen, sappig, opwekkend,

met zwarte bessen, kruisbes, bloemen, fruit (citrus,

ananas) en een goede minerale ondertoon in de neus.

In de mond voornamelijk frisse en levendige accenten

met voldoende sap, fruit en een goed droog einde.

Fris serveren als aperitief, bij vele visgerechten,

schaaldieren, fruits de mer en verschillende wit

vleesgerechten.” 

Referentie

Proefschrift mei/juni 2009 'Expressieve

geur van sauvignon blanc, stuivend, allesoverheersend,

zeer mooi rijp fruit in geur en smaak, schoon met

aanwezige hint van citrus, p/k goed, prachtige huiswijn,

voorgerecht.'21ste Proefschrift

Wijnconcours Winnaar Goud categorie

slijterij/wijnspeciaalzaak tussen € 7,51 en € 10,00, dat gold althans voor de 2008 

3. Sauvignon 2007 "Petit Clos" Marlborough   10,75 euro

Clos Henri Vineyard

Sauvignon blanc Vojacek 

Clos Henri is het wijndomein in Marlborough (Nieuw-Zeeland) van de

familie Bourgeois. Één van de redenen die de familie

Bourgeois twintig jaar geleden naar Marlborough heeft gebracht, is de

uitstekende kwaliteit van de bodem, gekenmerkt door zuiverheid en

natuurlijkheid. Ze maken er drie witte wijnen: de clos Henri, afkomstig oude keiachtige bodems, de Bel Echo op een steenbodem,

terwijl de Petit Clos van jonge wijnstokken afkomstig is. Doel is om techniek  en wijnbouw uit zowel nieuwe wereld als Frankrijk te combineren.

De bodemkenmerken komen het meest van pas voor de sauvignon blanc en pinot noir. Het landgoed bestaat uit een heuvel site van rijke en zware kleigrond en een vlakte verdeeld in een zanderige klei en stenige bodem.

De 96 hectare grote wijngaard kent een hoge plantdichtheid, van twee tot drie maal de gemiddelde plantdichtheid van Marlborough. Zonder de concurrentie tussen de wijnstokken, zonder het creëren van stress, zouden de stokken  de neiging hebben om te veel bladeren en vruchten voort te brengen. 

Bewaartermijnen Nu-2011

Serveertemperatuur 11 à 13°C

Druif Sauvignon Blanc

Gegist in rvs tanks sur lie van 4 – 6 maanden 

Bob Campbell (Master of Wine): “Rokerige, mineraal, kruisbes en groene paprika  met zachte zuren en een drogende afdronk. Frisse, mooie en makkelijke wijn  met een goede zuiverheid, maar bescheiden concentratie.” 

4. Sancerre, 2009, Le Pierrier de la Chapelle, prijs 20,55 euro        

Domaine Bailly-Reverdy et fils                    

Dielen 

Het oude stadje Sancerre ligt op een hoge rotsachtige heuvel en kijkt neer op de lager gelegen wijngaarden van deze aoc, in totaal 2600 ha. Eeuwenlang stond Sancerre bekend om zijn rode wijn, die nog ooit door Hendrik IV is geprezen wegens zijn vredestichtende eigenschappen. Witte Sancerre werd voor het eerst genoemd in 1816: de karakterloze chasselasdruif was de basis. Na de phyloxra-ramp deed de sb zijn intrede, omdat hij beter op de Amerikaanse onderstam gedijde dan de andere soorten zoals de gamay. Overigens is ook de pinot noir binnen de appellation toegestaan.

De stad ligt op een uitloper van kalk die zich van de White Cliffs van  Dover naar de Champagne en Chablis uitstrekt. Een reeks van kleine valleien doorsnijden het krijt, elk met hun eigen bodem en microklimaat en terroir. Je hebt een vuurstenen variant die mineraalrijke wijnen opleveren met een lange levensduur; daarnaast een variant uit een bodem van mergel en grind met fruitige, evenwichtige wijnen en de kalkachtige 'Terres Blanches' (witte ondergrond) met zware wijnen.

Hoewel in het gebied de beste sb-wijnen van de wereld worden gemaakt, is er ook veel Sancerre-bocht op de markt: boeren bezondigen zich aan overproductie of een te vroege pluk waardoor de wijnen onrijp en dun zijn. Jancis Robinson vergeleek de kwaliteit van veel Sanceres met die van Touraine.

Sancerre wordt vaak vergeleken met naburige Pouilly-Fumé, dat ook gespecialiseerd is in 100% Sauvignon blanc wijnen. Er zijn weliswaar enkele verschillen, maar alleen zeer ervaren proevers zouden de verschillen in een blinde proeverij kunnen onderscheiden.

In het algemeen neigt Sancerre naar een krachtiger body met meer uitgesproken aroma's, terwijl de Pouilly-Fumé meer geparfumeerd is. Beide wijnen hebben van nature een hoge zuurgraad en kennen een toets van vuursteen, citrusvruchten en specerijen.

In vergelijking met sauvignon blancs geproduceerd over de hele wereld is volgens Master of Wine Mary Ewing-Mulligan de Sancerre minder kruidachtig en grazig dan  Sauvignon Blancs uit Nieuw-Zeeland en dergelijke. Vergeleken met Sauvignon blanc uit Bordeaux, die vaak wordt vermengd met Semillon ,heeft Sancerre  meer concentratie met een meer pikante zuurgraad. Vergeleken met de Nieuwe Wereld kent Sancerre meer assertieve en minerale aroma's.  

Proefnotitie van oud sommelier Richard die de wijnblog Wine Rant vult: 

“Sancerre Le Perrier de la Chapelle Domaine Bailly Reverdy-et Fils 2008

Sancerre is een beetje een mijnenveld en was in mijn tijd als sommelier afschrikwekkend. Er waren te veel saaie flessen en te vaak waren ze te duur. Producenten zijn verwend. AOC Sancerre kent € 5 per liter toeslag alleen al voor de naam. Bulk-inkopers pikken dit, maar het aantal kleinere, meer eigenzinnige producenten krimpt. Hun wijnen worden steeds duurder. Ik was ook, om eerlijk te zijn, ziek van Sauvignon Blanc.” 

Toch proefde Richard deze wijn.  

“KLEUR      Zilverkleurig met een rand van goud en bleke honing. 

GEUR       Subtiele grassigheid in de neus, met verse citroenschil en een hint van kamperfoelie. Misschien zelfs een vleugje vlezige witte steenvruchten. 

SMAAK      Mooi helder op het gehemelte. Zuurgraad zowel de citroen en wit fruit, een aangrijpend minerale afdronk. Grassig, geen kattenpis- of kruisbes-onzin maar goede heldere, verfrissende Sancerre. Misschien bij een goede geitenkaas met notenolie dressing. Fantastische zomerwijn.” 

Over de producent is weinig tot niets te achterhalen: hij wordt tot de betere wijnmakers in het gebied gerekend en is gevestigd in Bué. Er is een interview in een schoolkrant met de zoon die wijnbouw in Montpellier studeert, maar daar word je niet veel wijzer van. 

5. Pur Sang, Domaine Didier Dagueneau 2008 Pouilly-Fumé, prijs 99 euro METEEN OPENEN EN OP 15 GRADEN SERVEREN

Dielen 

De zacht glooiende wijngaarden van de Pouilly-Fumé liggen aan de oostoever van de Loire en zijn vrijwel uitsluitend met de sb beplant. Ook hier werd net als in de Sancerre deze druif pas eind 19e eeuw aangeplant als reactie op het phyloxera-drama. De veel geroemde rokerige smaak van de PF is alleen te vinden in wijnen afkomstig van de vuursteenbodems.  

Volgens velen was Didier Dagueneau de grootste PF-maker  

Didier Dagueneau (1956 - 2008) was een iconische Pouilly-Fumé wijnmaker die bekend stond om zijn krachtige Sauvignon Blancs en bigger-than-life persoonlijkheid. Een cultus ontstond om zijn Sauvignon Blanc wijnen. Hij verongelukte op 17 september 2008 toen hij bij het opstijgen met zijn ultralight vliegtuig crashte. Twee weken daarvoor had zijn zoon Benjamin het domein overgenomen.

Zijn wijndomein van 27 hectare ligt in Saint-Andelain. Hij wilde "de beste Sauvignon Blanc ter wereld" maken en creëerde verscheidene  cuvées, waaronder de Buisson-Renard, Pur Sang (Frans voor "volbloed") en Silex ("vuursteen"). Enigszins ongebruikelijk voor de appellatie en druivensoort is dat zijn wijnen voor opslag zijn bedoeld. Ook is er sprake van een duidelijke invloed van eikenhout.

Als ex-motorcoureur zonder een wijnopleiding botste Dagueneau met andere wijnbouwers over de "typicité" van PF-wijn. Niettemin kon de man die in zijn woonplaats voor dorpsgek werd aangezien de hoogste prijzen vragen voor zijn wijn.

Zijn wijngaardpraktijk bestond uit een combinatie van de strenge selectie bij de oogst(extreem lage opbrengsten, met de hand geoogst in verschillende rondgangen) met ongewone praktijken zoals het gebruik van paarden om de grond van de wijngaarden te ploegen.  

Didier Dagueneau zette met zijn indringend zuivere wijnen een nieuwe standaard van uitmuntendheid voor Pouilly-Fume. Hij debuteerde in 1982 met minder dan 3 hectare en produceerde uiteindelijk jaarlijks ongeveer 7.000 dozen Sauvignon Blanc. Zijn naam werd synoniem voor hoge kwaliteit, rijk gelaagde en intens mineralige Sauvignon Blancs die dramatisch afweek van vele wijnen in de appellation.

Van de 46 Dagueneau wijnen beoordeeld door Wine Spectator kregen 31 meer dan 90 punten, met negen van die wijnen een klassieke rating (95 punten of beter), met inbegrip van zijn Pouilly-Fume Pur Sang 2005 (97) en Pouilly-Fume Silex 2005 (96).

"Ik denk dat Sauvignon  een van de meest complexe en subtiele druiven is," zei hij eens. "Maar het is heel moeilijk die complexiteit eruit te halen."

Zijn oudste zoon Benjamin en dochter Charlotte werkten afgelopen jaren al samen met hun vader op het domaine.  

Pur Sang is ongetwijfeld de meest populaire cuvee van Dagueneau. De wijn komt grotendeels van een wijngaard met een bodem van dieper gelegen klei met  kalksteen plus nog enkele kleinere percelen. Er zit vrijwel geen vuursteen in de bodem. De most is op vat gegist, in 450 en 600 liter vaten. Hierbij zijn ook enkele van de beroemde Dagueneau sigaarvormige vaten gebruikt. 

De Amerikaanse wijnschrijver Peter Liem bezocht Benjamin in februari 2009 en proefde de 2008 Pur Sang van het vat. “Benjamin zegt dat de 2008s op de 2007s lijken, maar er waren enkele problemen tijdens het groeiseizoen, met name door  hagel aan het einde van de bloei, en twee wijnen, de Buisson Renard en Silex, ondergingen hierdoor een karakterverandering aan het einde van de bloei. ... Pur Sang, op slechts 12 graden, is volkomen diep in zijn expressie, precisie en pure klasse: dit is mijn favoriet van Dagueneau's 2008.”

De 2007 kreeg 93 ptn  van de Wine Spectator 

6. Savennières Roche-aux-Moines 2008                   15,65 euro                                                            

Domaine aux Moines DECANTEREN

Chen bl  Vojacek 

Savennières is al sinds de 18e eeuw een veel gedronken zoete witte wijn. Het is nu een van de bijzonderste droge witte wijnen. Het is ook een van de beste voorbeelden van het vermogen van ch.bl-wijnen om tegelijk te rijpen en zeer zuur te worden. De wijngaarden strekken zich van de Loire uit tot Rochefort, zuidelijk van Angers. De wijnen zijn rijk aan mineralen dankzij een vulkanische aardlaag in de bodem. De concentratie is te danken aan de lage opbrengsten van deze aoc. Het smaakkarakter wordt bepaald door de vreemde combine van honing met zure appels. Eigenlijk moeten deze wijnen zeker vijf jaar rijpen.  

'Un grand vin au feminin pluriel'. Dat is het motto van dit

domaine, al 10 jaar lang geleid door moeder en dochter

Monique en Tessa Laroche. Maman Monique zit al 30

jaar op het domaine, dus ervaring en traditie spelen een

grote rol. Het terroir bepaalt de wijn, niet de modetrends

zoals maceratie, malo-lactische gisting en nieuw hout. 

Herkomst/Appellatie Savenièrres

Bewaartermijnen Nu-2025+

Serveertemperatuur 12°C, decanteren!

Druif Chenin Blanc 

Goudgeel van kleur, de typische combinatie van honing

en mineraliteit in de neus. Een duidelijk droge structuur,

maar met rondeur en rijkdom in de mond. Enorm

bewaarpotentieel.

Als aperitief, foie gras, asperges, wit vlees, vis met beurre

blanc

Referentie(s) Revue du Vin de France November 2010;

15,5/20 Proefschrift 3, 2010; GeselecteerdWijn van het jaar 2010 Proefschrift

Wijnconcours De Grote Hamersma; 8,5/10 

7.  Chinon 2007 Clos des Marronniers        13,95 euro

Domaine du Roncée (Baudry-Dutour)

cab fr  Vojacek 14 à 16 graden!

De wijnen die vroeger in Chinon werden gemaakt, waren vaak groen en schraal en kenden een  boers karakter. Tegenwoordig worden in dit gebied de beste CF-wijnen ter wereld geproduceerd. De technieken worden steeds beter en de CF-druif die maar moeilijk wil rijpen, verdwijnt langzamerhand uit het beeld. Hugh Johnson raadt aan de CF-wijnen uit Chinon jong en koel te drinken.  

Het bedrijf wordt geleid door Christophe Baudry en Jean-Martin Dutour en geldt  een van de besten in deze aoc. Baudry is de zesde generatie van een wijnbouwfamilie. In 1990 nam hij het bedrijf van zijn ouders en doet hij nu de verkoop. Behalve wijnboer is hij overigens ook gekozen burgemeester van Cravant-les-Coteaux, het grootste dorp van de CHINON appellatie.

Dutour verhuisde in 1993 naar de Chinon na het behalen van zijn Viti-oenoloog diploma van Montpellier, de eerste 'Grande Ecole' voor de wijnbouw. Hij paste,  'vers' van school, nieuwe technieken in de wijngaard toe, zoals het zaaien van gras tussen de stokken.

Het tweetal runt vier domeinen.

Deze wijn komt van Domaine du Roncée in Panzoult. Jean-Martin Dutour nam het in 1993 over.

CLOS DES Marronniers vertegenwoordigt 10 hectare van Domaine du Roncee, en wordt gekenmerkt door de homogeniteit van de kiezelhoudende kleibodems van de oude terrassen van de Vienne. 

Na handmatige oogst worden de

druiven (25 jaar oude stokken) volledig ontsteeld. Na de

malolactische gisting wordt 2/3 voor 12 maanden op eikenhout opgevoed, deels gerijpt in 2-tegen-5-jaar oude vaten. De rest rijpt in cuves. Clos des Marronniers is stevig, met tonen van bosvruchten,

truffels en subtiele houtinvloed. 

Oogstjaar 2007, topjaar

Bewaartermijnen Nu-2015

Serveertemperatuur 14 à 16°C 

Paarsrood. Aroma's van bosvruchten, mos en truffel.

Subtiele houtinvloeden. Volle, doch soepele en

aangename structuur, die in de loop van 5 à 10 jaar nog

gaat verbeteren.

Bij gevogelte, blank vlees, jonge en gerijpte geitenkazen.

Referentie(s) Proefschrift maart 2008; 8-/10

Concours Liger; zilveren medaille

Guide Hachette 2010; Bettane & Desseauve; 15/20

Revue de Vins de France 2010; 14/20 

8. Saumur 2006                    15,95 euro           Domaine Guiberteau

cab fr Vojacek 14-17 graden! 

In Saumur, de 'parel van de Anjou', worden rode, witte (mousserende) en rosés gemaakt. De kalk- en tufsteenhoudende wijngaarden ten zuiden van het stadje Saumur zijn beplant met CF en ook CS. Van deze druiven worden Beaujolais-getypeerde wijnen gemaakt die zelden buiten Frankrijk worden gedronken. Oostelijk van Saumur liggen de wijngaarden van de aoc Saumur-Champigny waar van CF de beste rode wijnen van de Loire worden gemaakt. Helaas zien we ook hier vaak variabele kwaliteiten.

Overigens komen uit Saumur goede mousserende wijnen, die volgens kenners de concurrentie met champagne goed aankunnen, al hebben ze door de CB eerder een appel- en nootachtige aroma en smaak.  

Het domein Guiberteau bevindt zich zo'n 12 km ten zuiden van

Saumur. De wijngaarden strekken zich uit over Montreuil-Bellay en hoofdzakelijk Breze. Laag

rendement (40 hl/ha), vinificatie in beton, 100% ontsteeld,

en opvoeding op 2 - 3 jaar eikenhouten vaten zijn o.a de

ingrediënten van deze wijn. Biologische cultuur!

Guiberteau geldt als topdomein in deze regio.

Oogstjaar 2006

Herkomst/Appellatie Saumur

Bewaartermijnen Nu-2015

Serveertemperatuur 14 à 17°C

Druif Cabernet Franc (45 - 60 jaar) 

In de geur lekker boers, leer en mint. In de

mond vooral bramen en goede rijpe tannines. Is

opvallend goed in balans met veel frisheid en een

natuurlijke impressie.

Stevig vlees met alle soorten paddestoelen, Garbure

d'hiver au confit (varkensschouder in rode wijn), wild-zwijnskoteletten.

Proefschrift April/mei 2010; cabernet franc,

ontwikkelde geur en smaakaroma's, mooi gerijpt fruit,

goede spanning, versmolten tannines, hout is goed

opgenomen. (p/k goed, medium body,

hoofdgerecht rood vlees 

Blogger Wicker Parker: “Een steek van kruiden, een beetje zwarte olijven, noten, mooie zuren en een goede aardsheid. Het was een geweldige metgezel met mijn groene papaya salade". 

9. Domaine de Nerleux 2008 Les Loups Noirs Saumur Champigny a.c  17,90 euro

Cabernet-Franc Sauter

DECANTEREN!  

Saumur-Champigny is een populaire AC die negen gemeenten omvat. Volgens Hugh Johnson levert dit gebied een kwaliteits-CF, volgens Ozze Clarke komen uit dit gebied de beste rode wijn van Saumur. In warme jaren kan de wijn voortreffelijk zijn, met een indringende geur van zwarte bessen en frambozen die de aardse afdronk makkelijk de baas blijft. Hij is jong al lekker, maar kan makkelijk tot tien jaar rijpen.  

“De familie Neau is sedert drie generaties intensief bezig met de cabernet-franc en brengt drie varianten op basis van de CF.  Voor wie de druif tot in de essentie wenst te ontdekken is er de topcuvée les loups noirs 2008!” 

Het Domein omvat 45 hectare wijngaarden beplant met cabernet franc, chenin blanc  en 1 hectare  chardonnay druiven. Hun gemiddelde leeftijd is 25 jaar oud, de oudste dateert uit 1933.  

Bodem

De beroemde Tuffeau/tufsteen, de kalkhoudende, zachte rots vormt de basis van de bodemsamenstelling voor dit domein en voor een belangrijk gedeelte van de Loire.  In de winter  absorbeert de bodem overtollig water om dit spaarzaam terug te geven tijdens de zomer. De wijngaarden zijn op zachte, west-zuid-georienteerde hellingen gelegen.

De wijnbouwer eerbiedigt de regels van duurzame wijnbouw. 

Vinificatie

Handmatige oogst waarna een klassieke temperatuur gecontroleerde vinificatie volgt met een rijping van 18 maanden op eikenhouten vaten.  

Neus

Vitale, hoogwaardige houtpresentie zonder excès en goed passend binnen de geambieerde grand cru benadering. Fijne roostertonen, houtteer. Zwarte vruchten. De kenmerkende, maar in dit geval optimaal rijpe Cabernet-Franc-tonen breken door (Kirsch). Hier is een complex boeket in aantocht. 

Smaak

Versmolten aanzet en een hechte, zachte en bijna fluwelen textuur. Het tactiele mondcontact van de grote wijn. Serieus gestructureerde, vitale en vrij klassieke materie met een krachtig en hoogwaardig tannine profiel. Royale, smaak- en contrastrijke finale met een forse lengte. Frappant contrast van zoete rijpheid en stevige tannines. 

Op dronk vanaf: 2010

Inzetbaar tot: 2022

Serveertemperatuur: 18° 

Diner- en wildwijn met een pittig en alles behalve internationaal of uitwisselbaar karakter. Te combineren met wilde duif, in z�n geheel rosé gegaarde kalfsnier, maar ook een gerijpte, dooraderde T-bone. Volgens de website van het bedrijf gaat deze wijn ook goed samen met chocoladegebak.  

SAUMUR CHAMPIGNY "Les Loups Noirs" 2008 :

- Médaille d'Or au Concours du Syndicat des Vins de Saumur (Mai 2010)

- Sélectionné dans le Guide Gilbert & Gaillard 2012 (92/100) 

- Sélectionné dans Cuisine et Vins de France (21/11/2010)  

10. Vouvray Moëlleux 1er Trie 1996 Le Mont  49,95 euro

Domaine Huet Chen bl dessertwijn

Vojacek 

Met de stichting van het klooster van Marmoutier door

Sint Maarten in het jaar 372, begint ook de

geschiedenis van de wijnbouw in de Vouvray.

Vouvray en zijn chenin blanc is als de Mosel en zijn riesling. Ze maken er droge, zoete en mousserende wijnen, even beroerd en even superieur als de Duitsers. Je hebt agressieve wijnen die stijf staan van de sulfieten, maar ook oude en fantastische dessertwijnen. Hollandse kooplieden vermengden van de 15e tot en met de 19e eeuw Vouvray met wijnen uit andere gebieden. In de jaren 60 en 70 werden Vouvrays als het alternatief op de nog slechtere Duitse wijnen gezien. De kwaliteit is in de jaren '90 sterk verbeterd, mede dankzij producenten als Domaine Huet. De zoetheid van Vouvray is vaak als zodanig niet aan het etiket herkenbaar: achterliggende gedachte is dat veel mensen van halfdroog houden, maar willen geloven dat ze droog drinken. 

De herkomstbenaming Vouvray bestaat sinds 1936 en zij beslaat

zo'n 2000 ha wijngaard, verdeeld over 8 dorpen en zo'n

300 producenten.

Volgens wijnkenners definieert Domein Huet de Vouvray! Het wijngoed bestaat sinds 1928,is gestart door een oorlogsinvalide wiens luchtwegen door mosterdgas waren aangetast en die op een plek met veel frisse lucht wilde wonen. Zijn zoon was behalve wijnbouwer ook politicus en wist zo in de jaren '80 te voorkomen dat de TGV-lijn dwars door de wijngaarden van Vouvray zou worden aangelegd. Vele hectares kostbare wijngaarden werden zo gespaard.

Het domaine Huet bestaat uit 35 ha, verdeeld over drie percelen, waaronder Le Mont. Dit perceel kent in de diepte lagen van kalksteen, daarboven groenachtige klei, vermengd met vuursteen. Tegenwoordig wordt het domein geleid door zijn schoonzoon die van huis eigeloijk wiskundige is. Sinds 1990 is de bedrijfsvoering biodynamsich, volgens de leerstellingen van Rudolf Steiner

Land Frankrijk

Kleur Wit

Oogstjaar 1996

Herkomst/Appellatie Vouvray

Bewaartermijnen Nu - 2030+

Serveertemperatuur 10 à 12°C

Druif Chenin Blanc /botrytis

Inhoud 75 cl  

De wijn is van nature 100% Chenin Blanc. De most ondergaat temperatuurgecontroleerde vergisting in grote, oude eiken vaten evenals in  roestvrij stalen vaten. Malolactische gisting wordt niet nagestreefd, waardoor de overgrote meerderheid van de Huet wijnen rijk aan appelzuur blijft, een karakter dat wijnen een rijpingspotentieel geeft.

Dat blijkt wel uit het feit dat in het boek 1001 Wijnen die je geproefd moet hebben een wijn van Domaine Huet uit 1924 wordt bezongen. Merkwaardigerwijs geeft het domein zelf als ontstaansjaar 1928 aan! Zijn verbazingewekkende frisheid wordt geroemd, evenals zijn ongelooflijke diepte en afdronk. 

Kleur/Geur/Smaak Intense, gouden glans. Rokerige, citroen-tijm boter in de

neus met een stevige mineraliteit. De smaak heeft een

openhartige structuur, zeer goed gedefinieerd en

nauwkeurig, met gestroomlijnde citroen en minerale

zuren, muskusachtig, rokerig, bijenwas, stro en hooi.

Mooie, afgebakende afwerking en aanzienlijke lengte.

Gastronomie Je kunt deze wijn natuurlijk drinken bij een mooi stuk

foie gras, maar eigenlijk is een glas zonder iets al meer

dan voldoende.

Referentie(s) Wine Spectator; 90/100

waarden 2008

Suiker 62,7 g/l

Zuur 6,14 g/l

 Alcohol 12,42 %

 Productie 9075 flessen

Perceel 8 hectares

Rijpingspotentieel 40 years 

The WineDoctor (Chris Kissack)

“Domaine Huet Le Mont Vouvray Moelleux Première Trie 1996: Een fascinerend voorbeeld van hoe de behandeling van een fles de kwaliteit kan beïnvloeden. Twee flessen gingen mee in de proeverij. De eerste, afkomstig van een Britse handelaar. Hij heeft een heldere en glinsterende goudgele tint, en een neus van steengruis, stevig mineraal, rokerige zelfs, met een laagje van honing en citroen. Breed en mooi gebalanceerd, een fijn laagje met mineraal, steenvruchten in een ronde en romige textuur, maar ook een duidelijk stevige, ietwat peperige onderstroom van zuren. Zeer nauwkeurige, goed gedefinieerde, vrij stevige structuur met een nuance van meloen, deze wijn zal mooi ouderen. Indrukwekkend, met een typische krijtachtige honingstijl, met  een groot potentieel.

De tweede fles is gekocht in het Domaine in 2003 en heb ik bewaard. Deze blijkt heel anders, met een fabelachtig intense gouden kleur, met een stevige, diepe, karakteristieke neus die al zinspeelt op de grote complexiteit en gevarieerde waaier van aroma's en smaken die deze wijn komende jaren  zal bieden. Er is een diepe, rokerige neus met citroen-boter en tijm met een stevige mineraliteit. Ook  muskus, rokerig, bijenwas, stro en hooi. Dit is gewoon goddelijk, ik kom woorden te kort om zijn diepe finesse te beschrijven. Deze kan een decennium in de kelder, en misschien nog veel langer. Van 1996 proeverij, tien jaar later. De eerste verdiende 18 +, de tweede een hogere score. 19 + / 20 (december 2006)

Peter, 

Op een site van wijnfanaten vond ik zojuist een berichtje over Oostenrijkse wijnen waarbij verwezen werd naar een website over datzelfde land en zijn wijnen. Heb de site even bekeken en dacht: lijkt mij leuk om onze leden onder de aandacht te brengen. De site is: www.oesterreichwein.at

Groet, 

Ger Bouten

geplaatst door Will, 18 nov. 2010

Aanpak wijnallergie in aantocht

Low-allergenic wines could stifle sniffles and sneezes in millions of wine drinkers

Scientists have identified a mysterious culprit that threatens headaches, stuffy noses, skin rash and other allergy symptoms when more than 500 million people worldwide drink wine. The discovery could help winemakers in developing the first low allergenic vintages — reds and whites with less potential to trigger allergy symptoms, they say. The new study appears in ACS' monthly Journal of Proteome Research.

Giuseppe Palmisano and colleagues note growing concern about the potential of certain ingredients in red and white to cause allergy-like symptoms that range from stuffed up noses to headaches to difficulty breathing. So-called wine allergies occur in an estimated 8 percent of people worldwide. Only 1 percent of those involve sulfites, sulfur-containing substances that winemakers add to wine to prevent spoilage and also occur naturally. But the wine components that trigger allergies in the remaining 7 percent are unclear. Studies suggest that glycoproteins — proteins coated with sugars produced naturally as grapes ferment — may be a culprit. However, scientists knew little about the structure and function of these substances in wine.

Their analysis of Italian Chardonnay uncovered 28 glycoproteins, some identified for the first time. The scientists found that many of the grape glycoproteins had structures similar to known allergens, including proteins that trigger allergic reactions to ragweed and latex. The discovery opens to door to development of wine-making processes that minimize formation of the culprit glycoproteins and offer consumers low-allergenic wines.

gelezen door alle leden in oktober in Dagblad De Limburger

voor Interview en boekbespreking van het boek van onze oud-president Ger Bouten, klik hier: artikel

Tekst van de presentatie van Will Gerritsen: 'Oostenrijkse toppers' van 14 november 2010

Ongeveer 1/3 van de aanplant bestaat uit rode druiven, waaronder pinot noir, st. laurent en blauer portugieser. Een mild klimaat en zware (leem) tot steenachtige kalkbodems kenmerken de krachtige witte en rode wijnen. Het gebied is droger dan Wenen, heeft meer riesling en de wijn is floraler. Het gebied ondervindt beschutting van het Wiener Wald

Het wijngoed Johanneshof Reinisch heeft 40 hectare wijngaard en is een typisch familiebedrijf. Vader en zonen werken zij aan zij op dit wijngoed, nu al in de vierde generatie. Dat meldt althans de website van Imperial. Helaas is vader Hans Reinisch mei 2009 bij een ongeluk met zijn tractor om het leven gekomen. Dit ongeluk staat niet op zichzelf. Ulrich Franzen (54) uit Bremm in de Weinberg en Heinz Schmitt uit Leiwen verongelukten op vergelijkbare wijze: dan komt het dichtbij, want wij waren in augustus te gast bij een van de buren van Schmitt, Loersch-Eifel. Het is een van de risico's bij het werken op de steile hellingen.

Het driesterrenwijngoed produceert hoofdzakelijk rode wijnen (zo’n 80%) waarbij St.Laurent en Pinot Noir de belangrijkste druivensoorten zijn. Ze zijn al ruim 600 jaar  aangeplant in deze regio, zodat je ze  zeker autochtoon mag noemen. Bij witte wijn zijn de belangrijkste druivensoorten Chardonnay en Pinot Blanc.

De productie volgens biologische methode bedraagt 230.000 flessen per jaar.

Klimaat: met 2000 uren zonneschijn per jaar,  een van de zonnigste en droogste regio's in Oostenrijk

DE WIJN

Rotgipfler, Johanneshof Reinisch       (87 Falstaff)

 Herkomst: Tattendorf, Thermenregion. Van de wijngaarden Satzing en Tümpl.

 Druivenras: Rotgipfler van 10-20 jaar jonge stokken. Een in de natuur spontaan ontstane kruising tussen Frühroter Veltliner (Malvasier) en waarschijnlijk Traminer. Over de gehele wereld zijn van dit druivenras slechts 120 hectare aangeplant waarvan 110 hectare in de Thermenregion. Kalkhoudende grond met een aandeel leemgrond en mosselkalk.

Rendement: 45 hl / ha.

Vinificatie: Doorgaans begin oktober geoogst. Voor de helft vergist in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks gevolgd door 2 maanden rijping op de fijne lie. De andere helft ondergaat de gisting  in grote houten foeders. Half maart 2009 is deze wijn gebotteld.

2008: Alcohol: 12,5% vol. - Zuren: 6,2 gr./liter - Restsuiker: 3,1 gr./liter.

 Proefnotities Perswijn over de 2006. "Krachtig en aromatisch, peer en perzik, rijp en rijk, kruidigheid, mooie zuren en SAP , breed en intens.

Krachtig aromatisch : Sprankelende groengele kleur. Zeer stuivend in de geur met tonen van licht tropisch fruit, zachte kruidigheid en zeer fijne minerale nuances. In de smaak vol en romig met de juiste balans tussen frisse en rijpe tonen die doen denken aan licht tropisch fruit, kruisbessen, en banaan. Zeer zuiver met veel elegantie, romige structuur en een lange afdronk.

 Drinken bij: Als aperitief maar ook zeer goed inzetbaar bij schaal- en schelpdieren, zachte terrine van of gebakken ganzenlever, pikante gerechten en diverse romige of halfharde kaassoorten.

 Serveertemperatuur: 10-12°C.

 Rijpingspotentieel: 2-4 jaar.

2.  Knoll, Grüner Veltliner Kreutles Federspiel 2009   18,10 euro   (Wachau) decanteren

 Emmerich Knoll behoort tot de absolute top van de Wachau en Oostenrijk. Volgens de Falstaff heeft het vijfsterrenwijngoed de laatse decennia zoveel cultwijnen voortgebracht dat je met de proefnotities makkelijk een boek zou kunnen vullen. Emmerich Knoll staat bekend om zijn vlezige, weelderige wijnen, wijnen die je naar een onbewoond eiland zou willen meenemen, stelt de Falstaff. De Kelleberg riesling smaragd wordt genoemd in het boek 1001 Wijnen die je geproefd moet worden. Oz Clarke: "Emmerich Knoll maakt al sinds 1970 enkele van de mooiste droge wijnen van Oostenrijk. Zijn riesling en grüner veltliner zitten propvol fruit, zijn rijk en complex. Waar voor uw geld krijgt u na vijf jaar."

 Hugh Johnson: Voorbeeldige GV en riesling van traditioneel uitstekend wijngoed.

 Het wijngoed is al sinds 1825 in bezit van de familie Knoll, ligt dichtbij de Donau en beslaat nu ca. 14 hectare. Het wijngoed is voornamelijk beplant met Grüner Veltliner en Riesling, en daarnaast met Muskateller en Traminer, waarmee een dertigtal verschillende wijnen worden geproduceerd. 

35% van de stokken staat op terraswijngaarden waar tractoren onmogelijk kunnen komen, waardoor alles handmatig gebeurt.

In de wijngaarden wordt biologisch gewerkt en ook in de wijnkelders wordt de wijn op traditionele wijze gemaakt. Vergisting en lagering gebeurt op foeders of roestvrijstalen tanks, absoluut geen barriques. De wijnen van Knoll zijn net zo barok als het prachtige etiket dat al sinds de jaren zestig de flessen siert.

In hun jeugd zijn de wijnen al heerlijk, maar vaak nog een beetje gesloten (decanteren is in dat geval aan te raden). Met enige rijping laten ze hun ware potentieel zien. De wijnen zijn zeer zuiver en etaleren een enorme concentratie en minerale doorzetting.

De pater familias  is vice-burgemeester in zijn plaats voor de OVP. Behalve een  wijngaard runt de familie Knoll ook een Gastgarten en een restaurant, waar de zoon en (schoon)dochter de scepter zwaaien.

 DE WIJN

Herkomst: Wachau, wijngaard Kreutles, Oostenrijk.

 Druivenras: Grüner Veltliner. Bodem: Zandige leembodem, met daaronder primair rotsgesteente.

Vinificatie: Van half tot eind oktober geoogst. Vergisting in stalen tanks, 6 maanden vatrijping (gedeeltelijk in staal en gedeeltelijk in grote houten vaten).

 2007: Alcohol: 12,5% vol.

2008: Alcohol: 12,5% vol.

 Proefnotities: In de geur rijp fruit als abrikoos en honing. Slank en droog in de smaak. Complex, finesserijk, sappig met fijne zuurstructuur. Mooie harmonie en een elegante lange afdronk.

Over de 2008 schreef de Falstaff over een rokerig, mineralogische, sinaasappel, floraal, kruidig, tabak. In de mond licht, fris, witte vrucht, groene appel in afdronk.

Rijpingspotentieel: 6 tot 8 jaar zeker.

 3. Domäne Wachau, Grüner Veltliner Smaragd Achleiten 2008       21,90   euro

 Domäne Wachau        

 Domäne Wachau is sinds 2007 de nieuwe naam van de Freie Weingärtner Wachau. De driesterren Domäne Wachau is een samenwerkingsverband van ca. 250 families, die gezamenlijk meer dan 2.500 zeer kleine wijngaarden bezitten op totaal 440 hectare wijngaard in de Wachau. Dit is circa eenderde van de gehele Wachau.

Er zijn de afgelopen jaren onder leiding van nieuwe kapiteins Horvath en Frischengruber grote investeringen in de coöperatie gedaan,  die het mogelijk maken kwalitatief nog betere wijnen te maken. Ze hebben een  innovatief systeem ontwikkeld, waarbij ze met wijnboeren zeer intensief bekijken welke kwaliteit op welke percelen behaald kan worden. De wijnboeren worden  naar kwaliteit betaald. Daardoor is het voor hun ook aantrekkelijk om veel werk in hun beste wijngaarden te investeren en hier ook lage rendementen en top-kwalteit te realiseren.

De wijnen die onder het label "Domäne Wachau"  op de markt komen, zijn de selecties van de beste wijnen van de coöperatie. Deze wijnen behoren tot de beste van de Wachau en hebben, naar wat wordt gezegd, een verbluffende prijs-kwaliteitverhouding.

 De Engelse wijnjournalist Stuart Pigott noemde het wijngoed ooit "the best co-operative winery of the world".

 DE WIJN

92-94 PUNKTE FALSTAFF

Druivenras: Grüner Veltliner. Herkomst: Wachau, Oostenrijk, van de wijngaard Achleiten bij Weissenkirchen.

 Het terroir wordt omgeven door een muur uit de 12e eeuw. Bodem: rijk aan vuursteen, primair rotsgesteente en een dunne bovenlaag van löss. Het vuursteen geeft een herkenbaar strak en licht rokerig aroma.

 Rendement: 50 hl / ha.

 Vinificatie: tot midden november oogst waarbij er streng is geselecteerd. Vergist in roestvrijstalen tanks waarbij de gisting uit zichzelf is gestopt. Gedurende enkele weken gerijpt in grote foeders voor extra complexiteit. Gebotteld in april 2008.

 2008: Alcohol: 13,5% vol. – Zuren: 5,8 gr./liter – Restzuiker: 4,1 gr./liter. Houdbaarheid  tot 10 jaar.

 Proefnotities: Frisse complexe neus met kruidigheid, aardse en minerale tonen, licht rokerig met rijpe appel en mango. In de smaak heel royaal, rijp en open. Veel fruit als appel en abrikoos. Krachtige zuren voor de juiste balans. De mineraliteit toont zich prachtig in de afdronk.

Volgens Falstaff die deze wijn 92 punten gaf: geur van zuidvruchten, mineral, in de mond krachtig, gele perzik, frissse zuren, gouden delicious in afdronk, een echte spijswijn. Decanter verleende hem een zilveren medaille: "goede balans, met een groene fruit en jasmijn kakarkter.

 Door zijn kruidigheid, rijpheid en frisheid veelzijdig in te zetten. Gerechten met rijke sauzen vormen geen probleem. Gegrild kalfsvlees of witvis. In het seizoen met asperges. De mineraliteit combineert fraai met zilte tonen van asperge. Ook bij gevogelte als duif en kruidige kaassoorten.

Houdbaarheid: 5-10 jaar.

 4. Neumeister, sauvignon blanc Klausen 2008        23,95 euro    Zuidoost Steiermark

 Het wijnbouwgebied Südost Steiermark ligt in een overgangsgebied tussen het droge hete Hongaarse landklimaat en het vochtig warme Middellandse Zee klimaat. Het is een prachtig heuvelachtig gebied, ligt op twee uur rijden van Kroatie De bodem is deels van vulkanische oorsprong en deels kalkmergel en leem. Hier worden vooral witte druivensoorten aangeplant. De belangrijkste zijn: Morillon (Steierische naam voor Chardonnay), Weissburgunder, Sauvignon Blanc, Traminer en Welschriesling. Ondanks de ligging vinden we hier een relatief koel klimaat. Het gebied telt circa 2500 wijnboeren, voor het overgrote deel partimers die dit als een bijbaantje doen. Het gemiddeld areaal is – niet lachen – een halve hectare en de wijn wordt hoofdzakelijk in de driehonderd tavernes in dit gebied aan de man gebracht.

 Anna en Albert Neumeister en hun zonen Mathias en Christoph behoren met dit  viersterren wijngoed tot de kwaliteitspioniers uit het wijnbouwgebied. Het dorpje Straden ligt direct tegen de Slovenische grens, op 373m hoogte. Ze hebben 40 Ha wijngaard (waarvan 14 ha inkoop) , die ze "naturnah" bewerken en waaruit ze jaarlijks 250.000 flessen halen, waarvan 88 procent wit en 12 procent rood. Ze vormen samen  met nog zeven andere wijnbouwers de STK -, een gedeponeerd handelsmerk voor de Steirische Terroir- und Klassiekweingüter.

Ze maken twee types wijnen. Onder de naam "Steierische Klassik" worden frisse, fruitige wijnen op de markt gebracht, die uitsluitend op staal gelagerd zijn en bedoeld zijn om jong te drinken. De "Selektion"-wijnen zijn krachtig en houtgelagerd (barriques) en komen uitsluitend van 1 wijngaard.

De Neumeisters hebben onlangs nieuwe kelders  gebouwd. Deze liggen nu geheel tegen een heuvel aan, geïntegreerd in het landschap. Bij de opeenvolgende stappen in de vinificatie, wordt van de zwaartekracht gebruik gemaakt en hoeft de wijn niet mechanisch gepompt te worden. Naast een wijngoed heeft de familie ook een toprestaurant "Saziani Stuben".

De kalkrijke bodem, met zandige leem, lagen grind, op enkele plekken ook met vulkanisch gesteente en daarbij het klimaat geven de wijn een eigen profiel: rijpe, materierijke en complexe wijnen met een grote elegantie en rijpingspotentieel.

Volgens Falstaff behoren de sb's van deze wijnbouwer tot de beste ter wereld!

 DE WIJN

 Sauvignon Blanc Klausen, Neumeister 93-95 ptn

In de Falstaff is deze wijn de hoogst scorende SB

 Herkomst: Steiermark, van de wijngaard Klausen (van eerste STK-lage) .

Druivenras: 100 % Sauvignon Blanc. De stokken zijn tussen de 12 - 25 jaar oud.

Bodem: Zware deels kalkvrije bodem met fijn en grof tertiairsediment met grind en zandsteen.

Vinificatie: 11 En 13 oktober geoogst met een waarde van 19,5° KMW. 18 tot 24 uur ingeweekt op de schillen. Vervolgens gegist en gerijpt gedurende 9 maanden in grote foeders (2000 liter) op de fijne lie. Geen malolactische gisting ondergaan.

2008: Alcohol: 13,0 % vol. – Zuren: 5,7 gr. – Restsuiker: 3,7 gr./liter.

Proefnotities Imperial: Grassig, mineraal, kruidig en gemiddeld stuivend in de neus, een onmiskenbaar Sauvignon-karakter met een herkenbare toon van kruisbes. In de smaak sappig en mondvullend, frisse zuurgraad, rijp citrusfruit en een minerale ondertoon.

Schenk deze wijn bij frisse salades of warme gerechten zonder veel room of boter met kreeft, coquilles, witvis, diverse vegetarische gerechten of bij jonge geitenkaas.

Notities Falstaff: kruisbessen, aalbessen en peper, exotische vruchten met name Physalis (goudbes); extractrijk, compacte body met exotisch fruit en munt, minerale karakter en een lange, finesserijke finish.

Rijpingspotentieel: 3-8 jaar.

 5. Pichler, riesling Kellerberg Smaragd  2005        52,85 euro  (Wachau)

 
Toen Franz Xaver (door iedereen FX  genoemd) Pichler  het familiewijnbedrijf van zijn vader overnam,  was het totale wijngaardbezit zo’n drie hectare. Inmiddels is dit vijfsterrendomein uitgebreid tot 16 hectare. De wijngaarden zijn beplant met Grüner Veltliner (50%), Riesling (48%) en Sauvignon Blanc (2%). Franz Xaver wordt bijgestaan door zijn vrouw Rudolfine die zorg draagt voor de  sales en hun zoon Luka,s die zijn vader assisteert in de wijngaard en vooral in de kelder.

Franz Pichler senior slaagde er in 1928 in een Grüner Veltliner-kloon te kweken met kleine druiven die voor een hoger mostgewicht en meer extract zorgt. Deze kloon staat nog steeds in de wijngaarden.

De meeste wijngaarden liggen op de beste hellingen in Dürnstein en Loiben: Dürnsteiner Kellerberg, Loibner Loibenberg en Loibner Steinertal. Steile terraswijngaarden die hun oorsprong vinden in de 13e eeuw en nog steeds handmatig worden bewerkt. Dürnsteiner Kellerberg en Loibner Loibenberg behoren tot de beste ‘Cru’ wijngaarden van de wereld. De bodem is geërodeerd met een arme ondergrond, vaak ijzerhoudend met het mineraalrijke gneis, graniet en schist die de wijnen diepte, fijnheid en mineraliteit geven. Verder wordt het microklimaat gekenmerkt door grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht.

Pichler streeft naar individualiteit in zijn wijnen. Wijnen die het unieke karakter van de wijngaard en terroir weergeven. Dit bereiken ze door streng te selecteren en lage rendementen te oogsten.

 Samen met Franz Hirzberger, Emmerich Knoll en Toni Bodenstein van Prager, behoort Pichler tot het ‘Wachauer superkwartet’, Zij behoren tot ‘s werelds meest toonaangevende producenten van witte wijn.

 DE WIJN

Riesling Smaragd Dürnsteiner Kellerberg, 2005, F.X. Pichler           

Herkomst: Wachau, Dürnsteiner Kellerberg. Bodem: Zeer hoogwaardig, mineraalrijk primair rotsgesteente met een redelijk dikke, maar arme bovenlaag.

Vinificatie: Vergist in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks en vervolgens gerijpt in grote eikenhouten vaten van 30-40 jaar oud.

Technische waarden:

2005: Alcohol: 14,0% vol. – Zuren: 7,0 gr./liter – Restsuiker: 6,5 gr./liter.

Uit de percelen van de Kellerberg komen volgens de Falstaff  dichte, complexe, nuancerijk en  fijn gestructureerde wijnen.

Druivenras: riesling. De wijnstokken zijn 15-45 jaar oud.

 Proefnotitie: heldere groengele kleur. In de geur zeer complex met tonen van exotisch fruit als ananas en lychee met steenfruit als ondersteuning. In de smaak zeer gebalanceerd met k sublieme zuurstructuur, sappig met veel perzik, veel minerale tonen met elegantie en finesse. De afdronk is krachtig en lang.

Falstaff geeft de 2008 (even hoog alc.) 95-97 punten, een van de hoogste scores voor witte wijnen in deze gids. (De GrVelt van de Kellerberg haalde de hoogste score (97-99)

In de neus perzik, fijne nuances van sinaasappelen en mandarijn. In de mond materie, sublieme zuren, balans, transparant, puur in lange afdronk. fijne witte vruchten, fijne citrusaroma's, grootse toekomst.

Drinken bij  schaal- schelpdieren, stevige vissoorten, gevogelte en kruidige gerechten. Licht romige sauzen zijn geen probleem.

Rijpingspotentieel: 5-20 jaar.

6. Zantho, St. Laurent 2008      Neusiedlersee  Burgenland        9,95 euro

Zantho is een nieuw initiatief van de Winzerkeller Andau samen met Josef Umathum. Van de 210 leden van de Winzerkeller Andau werken er 70 zeer kwaliteitsbewuste wijnboeren mee aan dit project. Samen bewerken deze 70 wijnboeren ca. 70 hectare van de beste wijngaarden van Andau. Er wordt "naturnah" gewerkt. De naam Zantho is de oorspronkelijke naam van Andau (uit oorkondes van 1488).

Het tweesterren wijngoed levert 400.000 flessen jaarlijks, waarvan 85 procent rood. De wijnkelder geldt als een van de modernste in Oostenrijk en de boeren zijn hoogstpersoonlijk door Josef Umathum geschoold.

DE WIJN

Deze fles kreeg in de Falstaff 88-90 pt, de 2009 heeft inmiddels promotie gemaakt en werd 89-91 ptn toegekend.

Herkomst: Andau, Neusiedlersee.

Druivenras: Sankt Laurent (genetisch verwant aan de Pinot Noir). 

Bodem: droge, stenige en mineralische bodem. De Seewinkel wordt gerekend tot de droogste en heetste regio’s van Oostenrijk.

Rendement: ongeveer 6000 kg / ha.

Vinificatie: uitsluitend gebruik van temperatuur gecontroleerde roestvrijstalen tanks (vergisting tussen 28-30°C). 20% wordt gelagerd op eiken barrique.

2008: Alcohol: 13,0% vol. - Zuren: 4,9 gr./ liter Restsuiker: 0,8 gr./liter.

Proefnotities: in de kleur diep paarsrood. In de geur tonen van rijp en donker roodfruit, kruidige aroma’s en goed gedoseerde houtnuances en iets rokerig. In de smaak komt de elegantie goed naar voren door het diepe rode fruit en waarbij de verfijnde zuren en kruidigheid voor enige verleiding zorgen. Wijn met een harmonische en lange afdronk.   

Drinken bij: gerechten op basis van rood vlees en wild (geen gevogelte)met paddestoelen en winterse groenten en diverse harde kazen die zacht van smaak zijn.

Serveertemperatuur: 15-17 °C.  

Rijpingspotentieel: 1-4 jaar.

7. Weninger, Blaufränkisch Alte Reben 2006      DECANTEREN      26,25 euro

Weninger Franz      

Franz Weninger is een van de top-wijnboeren op het gebied van rode wijn in Oostenrijk. Hij komt uit Horitschon in het wijnbouwgebied Mittelburgenland (grenzend aan Hongarije). In dit gebied worden met name rode wijnen geproduceerd: 80% van de wijnproductie. Hier heerst een landklimaat, met een warme zomer en lange warme herfst, waardoor de druiven optimaal rijp worden. Zo ontstaan rondborstige, volle rode wijnen. Blaufränkisch is het belangrijkste druivenras in dit gebied.

Het wijngoed in Horitschon is al vele generaties lang in het bezit van de familie Weninger. De wijngaarden zijn ca. 23 hectare groot met een aanplant van Blaufränkisch, Merlot, Zweigelt, Cabernet Sauvignon, St.Laurent en Blauer Burgunder (pinot noir). Veel wijngaarden zijn al zeer oud met stokken (Blaufränkisch) tot een leeftijd van ongeveer 80 jaar. De bodem bestaat voornamelijk uit ijzerrijke klei met een bovenlaag van leem.

De totale productie per jaar: 120.000 flessen.

Sinds 2004 werkt Franz Weninger volledig volgens de richtlijnen van de biologische wijnbouw. Franz Weninger: "30 Jahre Erfahrung haben mich gelehrt, dass je weniger wir das Wachstum der Pflanzen beeinflussen, desto eher finden die Rebstöcke zu ihrem natürlichen Gleichgewicht. Die Trauben nehmen mehr vom Terroir auf, die Weine werden eigenständiger und individueller."

Sinds 2009 is dit wijngoed officieel gecertificeerd voor het op biologische wijze werken in de wijnbouw.

De wijn (Falstaff 92, Parker 91)

Blaufränkisch Alte Reben, Weninger      

Herkomst: Horitschon, Mittelburgenland, Oostenrijk van de wijngaarden Hochäcker, Raga en Dürrau.

Druivenras: Blaufränkisch van 40-50 jaar oude stokken.

Bodem: Ijzerhoudende leem met veel kiezel.

Rendement:  40 hl / ha.

Vinificatie: De druiven zijn op 3 oktober 2006 geoogst. De natuurlijke vergisting vond plaats in grote houten foeders. Geen gebruik van gecultiveerde gisten. Na 15 dagen inweking op de schillen geperst, gevolgd door biologische zuurafbouw op barriques. Vervolgens 16 maanden gerijpt in barriques.

Technische waarden:

Alcohol: 13,1% vol. � Zuren: 5,8 gr./liter � Restsuiker: 0,9 gr./liter.

Proefnotities: Donkere robijnrode  kleur. In de geur veel rijp klein rood fruit en tonen van mokka. In de smaak veel balans met minerale nuances, vol en sappig rijp fruit, verfijnde tannine en levendige zuren structuur. In de lange afdronk een geïntegreerde houttoets en aardse tonen. Omdat het oud wijnstokken zijn, is deze wijn zeer complex en harmonisch vooral als hij even de tijd krijgt om te luchten.

Drinken bij: Gerechten op basis van (licht)rood vlees, vleesstoofgerechten, wild en groenteschotels. De wijn kan goed geïntregeerde kruidigheid zeker aan.

Serveertemperatuur: 14-16 °C.

Rijpingspotentieel: 3-7 jaar.

8. Pöckl, Rosso e Nero 2006       DECANTEREN               28,05 euro

De wijngaarden van Josef Pöckl liggen in Mönchhof in het wijnbouwgebied Neusiedlersee.

De 32 hectare van Josef Pöckl zijn vrijwel uitsluitend (99%) aangeplant met rode druivensoorten. Dit betreft zowel de typisch Oostenrijkse druivensoorten Zweigelt, Blaufränkisch en St.Laurent, als ook de internationale druivensoorten Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Merlot. Sinds kort experimenteert hij ook met Syrah (2%). Met name Zweigelt is de lievelingssoort van Josef Pöckl.

De grootvader van Josef is in 1910 het bedrijf begonnen als een gemengd bedrijf. Landbouw, veefokkerij, en wijnbouw waren toen de drie pijlers van het bedrijf. Zijn vader (Théodor) nam het bedrijf in 1947 over en Josef in 1979, na te zijn afgestudeerd aan de wijnbouwschool in Eisenstadt. De nieuwe generatie maakt  ook al haar opwachting in de persoon van zijn zoon René die sinds 2001 de wijnmaker is binnen het bedrijf en al zo min of meer het heft in handen heeft genomen.

Dit viersterrenwijnbedrijf behoort tot de top 5 wijnboeren op het gebied van rode wijn in Oostenrijk. Grote bekendheid heeft hij gekregen met twee top-cuvées: "Rosso e Nero" en "Admiral". Beide zeer krachtige en ‘mannelijke’ wijnen met een uitstekend rijpingspotentieel. In 2003 maakte hij de cuvee Doc Zorro, als eerbetoon aan zijn favoriete Oostenrijkse rockgroep met deze naaam.

Zijn andere wijnen zijn zachter en ‘vrouwelijker’ van stijl.

Josef Pöckl is zich  bewust van het unieke karakter van het klimaat en de bodem van zijn wijngaarden. Dit wil hij absoluut in zijn wijnen laten weerspiegelen, waardoor zeer individuele wijnen ontstaan, die gedeeltelijk niet in internationale modetrends passen. Net zoals de meeste topwijnboeren in Oostenrijk is hij een voorvechter van biologische wijnbouw. Hij heeft een grote internationale schare van trouwe fans voor zijn wijnen, waardoor de wijnen slechts in kleine hoeveelheden naar Nederland geëxporteerd kunnen worden.

Josef Pöckl is lid van de vereniging "Renomierte Weingüter Burgenland" waarvan o.a. ook Alois Kracher en Josef Umathum lid zijn.

Het Oostenrijkse toonaangevende wijntijdschrift ‘Falstaff-Magazine’ heeft Josef Pöckl uitgeroepen tot wijnproducent van het jaar 2004 en zijn rode wijnen zijn al tweemaal tot de beste uitgeroepen. In de gids 2009-10 haalde de Admiral een tweede plaats met 94-96 punten.

De wijn

Herkomst: Neusiedlersee / Burgenland.

Cuvée. Druivenrassen:  zweigelt 70%, merlot 15%, cabernet sauvignon 8%, blaufränkisch 7%  van 10 tot 22 jaar oude stokken. Bodem: kiezel,  leem en zwarte aarde.

Oogst: naar gelang het ras, geoogst tussen begin september en half oktober met een waarde van tussen de 18,5° KMW - 21° KMW. Opbrengst 50 hl / ha.

Vinificatie: na een inweking van 14 - 25 dagen op de schillen volgt de alcoholische vergisting en malolactische gisting in roestvrijstalen tanks. Daarna gerijpt gedurende 18 maanden op barriques waarvan 60% van nieuw hout is.

2006: Alcohol: 13,5% vol. - Zuren: 4,9 gr./liter - Restsuiker: 1,5 gr./liter.

Proefnotities: in de neus tonen van kokos, hout, laurier en zacht rood fruit. In de smaak compact, aanwezige tannine, levendige frisse zuren. Chocolade en mineraliteit in de afdronk. Absoluut aan te raden deze wijn te decanteren.

Drinken bij: krachtige vegetarische gerechten en pasta  als ook bij diverse vlees en wildsoorten. Krachtige sauzen zijn geen probleem.

Serveertemperatuur: 15-17°C.

Rijpingspotentieel: 3 tot 8 jaar.

9. PMC Münzenrieder, Eiswein 2008,          15,25 euro

De initialen PMC staan voor Peter en Christoph Münzenrieder, maar waarom ze zich niet PCM, maar PMC genoemd hebben, laat zich raden. Mijn gok is dat in Oostenrijk een bedrijf existeert met de naam PCM, dat zich toelegt op het bouwen van modelvliegtuigen.

De broers hebben in 1999 het bedrijf van hun ouders overgenomen. Toen nog slechts 4 hectare groot, inmiddels uitgebreid naar 16 hectare. Christoph doet de wijnbouw, zijn broer de verkoop. Daarin slaagt hij wonderwel. Zo worden hun wijnen in het Ritz-Carlton en Marriot in Moskou geschonken.

Het twee-sterrenbedrijf is 5 kilometer van de Neusiedlersee gelegen. De omstandigheden in deze regio zijn perfect voor 'botrytis-wijnen' maar ook zeker voor droge witte- en rode wijnen. Per jaar produceren ze ongeveer 70.000 flessen bij een gemiddeld rendement van 3500-5000 kilo per hectare. De productie is verdeeld in 55% rode wijn, 30% zoete wijn en 15% witte wijn.

De stijl van wijnmaken heet een combinatie van traditionele en moderne/dynamische technieken te zijn.

DE WIJN

Herkomst: Apetlon, Neusiedlersee, van de wijngaard Siebenmahd: kalkrijke bodem vermengd met aarde en zand, goed in de buffering van water en voedingsstoffen. Geschikt voor complexe witte wijnen.

Rebsorten: Zweigelt, Bouvier, Welschriesling, Chardonnay, Weissburgunder, Grüner Veltliner

Druivenrassen:

2006: 75% Grüner Veltliner, 25% Chardonnay.

2007: 50% Grüner Veltliner, 50% Welschriesling.

Druiven: Grüner Veltliner 50%, Welschriesling 30%, Weißer Burgunder 18%, Bouvier 2%

Elk jaar vinden de broers weer een nieuwe formule voor hun cuvee, in 2005 grüner veltliner en pinot blanc. Vinificatie: Eind december en begin januari geoogst.Vergisting bij  20 °C en lagering uitsluitend in temperatuurgecontroleerde roestvrijstalen tanks bij 5 °C.

Technische waarden:

2006: Alcohol: 9,5% vol. - Zuren: 7,1 gr./liter - Restsuiker: 226,00 gr./liter.

2007: Alcohol: 9,9% vol. - Zuren: 6,1 gr./liter - Restsuiker: 118,00 gr./liter

2008: alcohol 10,5%, zuren 7,2, restsuiker 151,2

Proefnotities: Mooie intense en volle goudgele kleur. In de geur vrij stuivend met rijpe tonen van appel, peer en perzik en mooie nuances van botrytis. De smaak is zeer druivig en zet krachtig aan met rijp wit en exotisch fruit,lichte kruidigheid en een mooi zurenspel. De zoetheid is mooi gedoseerd en de juiste zuurbalans zorgt voor de verteerbaarheid van deze wijn. 

Drinken bij: fris zoete desserts met of van bijvoorbeeld appel, zacht rood fruit, vijgen en noten maar ook bij desserts met koffie of toffee nuances. Taart met witte chocolade. Torentje citroencake en aardbeien. Lasagne van vers fruit. Rabarbertaart. Bananenloempia Mango dessert Karamel appelmousse

Serveertemperatuur: 10-12°C.

Rijpingspotentieel: 8-10 jaar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Zantho, TBA Scheurebe 2007               14,45 euro

De wijnproducent is hierboven al besproken.

100% Scheurebe (zaailing 88) Opbrengst: 1.200 kg / ha

Locatie:

De druiven worden geteeld in wijngaarden rond de stad Andau, die worden gekenmerkt door een zeer droge, stenige en minerale bodems. Het  speciale micro-klimaat wordt sterk beïnvloed door het aangrenzende Neusiedlersee.

Alcohol: 10,0% volume

Restsuiker: 198,7 g / l

Zuur: 6,5 g / l

Fermentatie in stalen tanks bij 14 ° C tot 16 ° C, expansie in de stalen tank.

Sluiting:

Vino-Lok sluiting glas ®

Proefnotities:

Diep gouden kleur met gele accenten. In de neus verleidt hij met kruidige aroma's van maracuja en grapefruit honing.   Op het gehemelte van de wijn toont een ongelooflijk diep fruit dat, ondersteund door een fijne zuren in een lange, romige zoete afdronk eindigt.

Serveertip:

Trockenbeerenauslese goed gekoeld bij dessert of hartige kazen.

Optimale

Serveren: 8 - 10 ° C

Houdbaar 2010 - 2030

Gelezen door Will, 11 september 2010

Voor de echte proevers onder ons: 900 wijnen proeven in Dusseldorf voor 9 euro. Zie: www.weinduesseldorf.de

Gezien, gelezen en gehoord. Harry Karis over Chateauneuf-du-Pape. Ingezonden door Will. 28 augustus 2010.

klik hier voor videoclip en interview: www.harrykaris.com  boek ook te bestellen op: www.cdpwebshop.com

Gelezen 6 juni 2010 door Peter  Vanuit het Burgenland het volgende bericht:

Jaargang 2009 zeer goede kwaliteit maar 40% minder opbrengst. Na de strenge winter begon de lente veelbelovend. Vlak voor de zomer verstoorde veel regen de ontwikkeling van de jonge druiven. De druiven die de kou trotseerden konden bij heerlijk zomerweer prachtig rijpen. Ook tijdens de oogsttijd in de herfst was het ideaal weer. Dat vonden ook miljoenen spreeuwen die zich tegoed deden aan de rijpe druiven. Gevolg ruim 40% minder opbrengst, maar van hoge kwaliteit. Prijzen hoger dan normaal.

Ingezonden door Ger Bouten. 26 april 2010

voor de liefhebber: uitnodiging van Hein Schumans voor proeverij en diner in Kasteel Hoensbroek op 29 mei 2010.

gelezen op www.wein-plus.de 16 maart 2010 Peter

Der österreichische Weinexport hat sich im Jahr 2009 über alle Erwartungen hinaus entwickelt. Während die Mengen im Vergleich mit 2008 um 16 Prozent zulegten, gab es beim Wert immerhin noch eine Steigerung um 5,3 Prozent.

Trotz verringerter Erlöse pro Flasche ist die Österreich Wein Marketing (ÖWM) hoch zufrieden und spricht von einem sensationellen Ergebnis. Die Exportmenge erreichte demnach knapp 70 Millionen Liter, der Umsatz stieg von knapp 113 Millionen auf fast 119 Millionen Euro.

Schrittmacher der Entwicklung der Weinexporte sind Schlüsselmärkte wie Deutschland (Menge + 15 Prozent, Wert + 9 Prozent), die Schweiz mit Liechtenstein (Menge + 27 Prozent, Wert + 6 Prozent), aber auch aufstrebende Exportmärkte wie die Niederlande Schweden und Japan. (WF/Pressemitteilung

Ingezonden door Peter, 5 maart 2010. Witte Barolo? Een witte wijn, gevinificeerd als rode wijn, dus met schil en al en zonder toevoeging van zwavel! Gelezen op wein-plus.de.  

De loftrompet voor het Boek van Harry Karis blijft klinken, zie link hieronder. Ingezonden door Will.

http://www.limburger.nl/article/20100213/SCALA/100219792/1018#Awards_voor_Roermondse_wijnschrijver_

Peter, 

Geplukt van internet; wellicht interessant voor onze leden. 

Groet, 

Ger 

THE NETHERLANDS WIN IN PARIS! 
Three books from The Netherlands won at the Gourmand Awards in Paris on 
February 11, 2010. A total of 136 countries participated this year. 
Pierre Wind and his daughter were honoured for “Het Smaak Pret Park”, 
published by Kosmos. It is one of the “Two Best Food Book in the World for 
Children “ this year. The book is creative, with great text and illustrations. 
The Netherlands were again recognized for “Eat Love” by Marije Vogelzang 
(B.I.S.), which is one of the “Two Best in the World for Cookbook Design” this year. 
The author is very talented, with an excellent book with innovative concepts. 
The wine book “Chateauneuf-du-Pape” by Harry Karis (Kavino) was honoured in 
Paris as one of the “Two Best in the World” about French wines. The other book 
was the French book by Michel Chapoutier. The Dutch book received a “Special 
Award” for its brilliant research and achievement. 
The Awards were the opening event of “Paris Cookbook Fair”, Le Cent Quatre, 104 
rue d’Auvervilliers, 75019 Paris, February 12-15, 2010 

Bron : [www.cookbookfair.com]

Klik op link hieronder voor live interview Harry Karis en voor Duitse boekbespreking van Harry's boek en interview in Dagblad de Limburger.

Harry Karis, Author of The Chateauneuf du Pape Book Visits Wine Library TV- Part 1 – Episode #806                          

klik op link hieronder voor interview met Harry Karis

..\artikel Limburger over Harry Karis.pdf  

---

Duitse boekbespreking van 'Châteauneuf-du-Pape' van Harry Karis 20.11.2009 Das "Châteauneuf-du-Pape Wine Book" Ein Standardwerk Von Manfred Wirbals   Das „Châteauneuf-du-Pape Wine Book“: Ein Standardwerk Diese Lücke in der Weinliteratur war recht groß: Trotz vieler erstrangiger Weine ist die berühmte Appellation an der südlichen Côtes-du-Rhône - Châteauneuf-du-Pape - in der Wahrnehmung bekannter Weinautoren und Verlage geradezu „zweitrangig“ geblieben. Zumindest im modernen Antiquariat sind noch ein paar Titel erhältlich, die sich vor einigen Jahren – wie etwa von Robert Parker, Hubrecht Duijker, James Turnbull oder Eckhard Supp – in mehr oder weniger umfassender Weise den Weinen und Weingebieten der Côtes-du-Rhône widmeten. Ein aktueller Titel über die Region, deren Regularien Maßstäbe für die französische Appellationsentwicklung gesetzt haben, lag bis vor kurzem nicht vor. Robert Parker hätte es gerne selbst geschrieben Ein leidenschaftlicher Liebhaber dieser Weinkulturlandschaft hat die weinliterarische Lücke nun nach über vierjähriger Arbeit geschlossen: Das von dem Niederländer Harry Karis in englischer Sprache geschriebene „Châteauneuf-du-Pape Wine Book“ setzt den großartigen Weinen dieser Region auf rund 500 Seiten ein sehr gut lesbares, an keiner Stelle trockenes, faktengesättigtes Denkmal. Robert Parker, selbst Autor zweier Bücher über die Rhône und ihre Weine, bezeichnet das „Châteauneuf-du-Pape-Wine Book“ in seinem Vorwort als das Buch, das er – zumindest in seinen „wildesten Träumen“ - gerne selbst geschrieben hätte. Und Michel Blanc, Direktor des Erzeugerverbandes von Châteauneuf-du-Pape, bekannte, anfangs große Zweifel an der Verwirklichung des Projektes gehabt zu haben; nun liege ein „monumentales“ Werk vor, das – so Michel Blanc - „zweifellos“ zu einem tieferen Wissen und größerer Wertschätzung der Weine von Châteauneuf-du-Pape führen werde. Informativ für Kenner und Einsteiger Zwar gilt der Schwerpunkt des voluminösen Werkes auf über 300 Seiten der detaillierten Beschreibung von 270 Produzenten der Appellation, ihrer Geschichte und ihres individuellen (Wein-) Profils. Doch weitere Kapitel führen auch ein in die reichhaltige Geschichte der Region, die nicht erst mit der zeitweiligen Residenz der Päpste im 14. Jahrhundert in Avignon begann, widmen sich der Entstehung der Weinkultur und der Appellation, beschreiben das Klima und die Bodenbeschaffenheit der einzelnen Lagen. Eine ausführliche Beschreibung der 13 zugelassenen Rebsorten (von denen es mit Varianten eigentlich 22 gibt), Ausführungen über Erziehungsformen und Anbaumethoden, Ausbauschritte im Keller, Produktionszahlen der einzelnen Erzeuger, der Appellation und der ganzen Rhône-Region sowie Jahrgangsbewertungen und ein Fachglossar komplettieren die weinfachlichen Informationen des neuen Châteauneuf-Standardwerks, das als Gesamtdarstellung Freunden und Liebhabern der renommierten Appellation unbedingt zu empfehlen ist. Die Fleißarbeit des früheren Rockmusikers, Restaurantinhabers, studierten Mediziners und heutigen Weinjournalisten wäre wohl nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung seines für das Grafikdesign zuständigen Sohnes Phil Karis, der mit hunderten von Fotoaufnahmen für eine ebenso abwechslungsreiche wie informative Illustration der Châteauneuf-du-Pape-Enzyklopädie gesorgt hat. Die im Anhang aufgelisteten touristischen Informationen mitsamt der gastronomischen Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Weinstile bieten auch den Besuchern des Weingebietes eine verlässliche Orientierung. Die dürfte allerdings leichter fallen, wenn sich der Reisende nicht allein des zweieinhalb Kilogramm schweren Buches bedient, sondern auch der „Chateauneuf-du-Pape-Weinkarte“, die ebenfalls erstmals 164 Weingüter der Region, aber auch einige Hotels, Restaurants, Weingeschäfte und Sehenswürdigkeiten wie Kirchen und Kapellen auflistet. Die Karte ist laminiert – hier kann also ohne Schaden mancher Rotwein seine Spuren hinterlassen, der bei Touren mit dieser Karte verkostet werden dürfte. Doch nicht nur das: Laut Autor Harry Karis ist die Karte nicht nur „wine-proof“, sondern hat auch ihre windige Mistral-Bewährungsprobe bestanden. Harry Karis   Harry Karis: The Châteauneuf-du-Pape Wine Book. Mit einem Vorwort von Robert M. Parker. Kavino – Book Publishing: Roermond / Niederlande, 2009. Preis: 69,00 € (ohne Versandgebühr). Umfang: 488 Seiten. 30,5 x 24 cm, gebunden. ISBN: 979-90-812017-1-1. Châteauneuf-du-Pape-Weinkarte, 29,7 x 42 cm. Preis: 4,95 € (www.cdpwebshop.com). Das Buch ist über Amazon und www.cdpwebshop.com erhältlich. Manfred Wirbals

---

Ger Bouten, 30 november 2009

Een lesje in nederigheid voor alle proevers die denken het te weten en te kunnen verwoorden:

De wijnkenners ontmaskerd of hoe willekeur de wijnindustrie domineert

In juni 1973 viel de Franse politie binnen in de kantoren van het gerenommeerde wijnhuis Cruse et Fils. Daar vonden ze bewijzen dat goedkope wijnen uit de Languedoc werden verkocht als Bordeaux die vijf keer duurder waren. Op een vat goedkope tafelwijn troffen ze de notitie ‘Kan als Beaujolais worden verkocht aan Amerikanen'. 18 mensen werden uiteindelijk voor de rechter gebracht, waarvan acht werden veroordeeld tot gevangenisstraffen en boetes van in totaal 8 miljoen dollar.

Wijnfraude is van alle tijden. En het is tegen voormelde achtergrond dat de Amerikaan Robert M. Parker, een invloedrijke wijn-journalist uit de VS, in 1978 zijn wijngids zou lanceren. The Wine Advocate en Robert Parker behoren inmiddels tot de meest invloedrijke stemmen in de wijnindustrie. Parker proeft meerdere duizenden wijnen per jaar. Deze wijnen worden ingedeeld op een 100-punten schaal. Wijnen met meer dan 90 punten zijn de A-wijnen. De gouden medailles die Parker uitreikt zijn dermate invloedrijk dat gerenommeerde wijnhuizen  makkelijk 1 miljoen dollar besteden om hun wijnen in de competitie te brengen. Een fles die 1 punt stijgt binnen Parker's systeem wordt gemiddeld 7% duurder.

Tot daar het goede nieuws, want in essay dat in The Wall Street Journal verscheen, maakt Robert Hodgson, een gepensioneerd hoogleraar statistiek (en amateur-wijnkenner), brandhout van dit soort gidsen. Hodgson verbaasde zich over het feit dat  de uitkomsten van wijnproeverijen en -competities elkaar zo vaak tegenspraken. Een wijn die in de ene competitie aan de top staat, wordt in een andere in de vernieling geschreven. Hij legde een reeks keuringen naast elkaar en kwam tot vaak halucinante conclusies:

1. Smaak: uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zelfs de meest doorgewinterde wijnkenner niet meer dan 3 à 4 smaken uit elkaar kan houden, maar een fles Silverado Limited Cabernet Sauvignon uit 2005 werd door de Wine News omschreven als: ‘stofferig, krijtgeuren met een vleugje munt, pruim, tabak en leder. Smaakvolle kers met een parfum van  gerookte eik'. 8 geuren of smaken dus. Exact dezelfde wijn krijgt op The Wine Advocate de omschrijving: ‘veelbelovend aroma van lavendel, geroosterde kruiden, bosbessen en zwarte bessen.' 12 smaken dus om een en dezelfde fles te omschrijven en geen enkele van de 12 smaken komt in beide omschrijvingen voor.

2. Beïnvloeding: Tien jaar geleden liet de Franse onderzoeker Fréderic Brochet 57 Franse wijnexperts twee identieke, middelmatige Bordeauxwijnen proeven. Een werd uitgeschonken in een Grand Cru-fles, de andere in een fles waarin normaal huiswijn wordt bewaard. Conclusie: de Bordeaux in de Grand Cru-fles kreeg excellente kritieken; dezelfde wijn uitgeschonken als tafelwijn werd door de meerderheid van de experts omschreven met adjectieven als ‘ongebalanceerd' en ‘plat'.

Daarop vroeg en verkreeg Hodgson de medewerking van een van de belangrijkste jury's van wijnen in de Verenigde Staten (California State Fair Wine Competition) voor een langjarig onderzoek. Die jury van zeventig leden proeft normaliter 100 wijnen in twee dagen. Ook hun gezag is groot, want hun bevindingen bepalen het lot van de wijnen op de markt. Hodgson schotelde deze jury opnieuw 100 wijnen voor, maar zonder dat ze het wisten kwam iedere wijn vier keer voor in de test. Resultaat: eenzelfde wijn kreeg beoordelingen die gemiddeld 4 punten uit elkaar lagen. (85 werd 81 en daarna 89), maar er waren ook verschillen tot 10 punten (waarbij 79 eerst 89 en dan 69 werd). Hodgson deed die testen verschillende jaren na elkaar en ook dat leverde verrassingen op, want juryleden die het ene jaar redelijk consistent waren geweest in hun beoordelingen, bleken een jaar later juist klungels. Hun ogenschijnlijk rechtlijnige bevindingen leken een jaar later gewoon toeval te zijn geweest. De resultaten werden in januari gepubliceerd in het Journal of Wine Economics. En de resultaten waren niet mooi: de jury had geen verstand van wijn. Erger nog, in september maakte de nieuwsbrief The California Grapevine de beste wijnen van het jaar bekend. Toen Hodgson de gegevens onderzocht bleek dat wijnen die in een categorie goud wonnen meestal kansloos waren in andere categorieën. ‘De medailles leken willekeurig te zijn verdeeld, met een kans van 9% dat eender welke deelnemende wijn wel ergens goud zou winnen. De toekenning van de medailles is identiek aan het toekennen van een prijs met een enkel criterium als maatstaf: geluk!', schreef Hodgson in zijn slotconclusie.

 

Van de website :Express.be

---

Ger Bouten 21 november

Afgelopen week verscheen de Gault Millau Weinguide 2010, naast de gids van Gerhard Eichelmann de meest invloedrijke als het gaat om de beoordeling van de jongste jaargang wijnen bij onze oosterburen. Niet langer prijkt de naam van wijnbouwer – we bezochten zijn wijngoed tijdens onze Nahe-trip in 2005 – en journalist Armin Diel op de cover, jarenlang met Joel Payne de hoofdredacteur van de gids. Dat heeft alles te maken met een controverse afgelopen zomer die Armin Diel deed besluiten op te stappen. Aanleiding was een wat ongelukkige poging van de uitgeverij meer inkomsten te genereren door de wijnbouwers, kort geformuleerd,  om een financiële bijdrage te vragen. Een groep wijnbouwers waaronder niet de minsten kwam ertegen in het geweer en zorgde voor nogal wat beroering in de Duitse wijnwereld.  Ook al zijn alle plooien inmiddels weer gladgestreken, Armin Diel  bleef bij zijn beslissing. Meer over de achtergronden van zijn besluit valt te zien en te horen in twee interviews op de site van wijnbouwer Dirk Würtz uit Rheinhessen  (www.wuertz-wein.de) met respectievelijk Joel Payne en Armin Diel. De site van Würtz is overigens sowieso de moeite waard, maar dit terzijde.

De nieuwe gids heeft een aantal (positieve) veranderingen ondergaan, zowel qua inhoud als qua vormgeving. Hij is ook weer dikker geworden en telt nu 902 pagina’s.  Het belangrijkste zijn natuurlijk de beoordelingen van de domeinen en hun wijnen. Extra interessant zijn de promoties respectievelijk degradaties van deze en gene wijnbouwer,  zeer zeker ook  voor de deelnemers aan onze jongste wijnreis naar de Pfalz. Want twee bezochte domeinen behoren tot de promovendi: Heinrich Spindler en Dengler-Seyler. De eerste ging van twee naar drie en de tweede van een naar twee druiventrosjes. Voor de goede orde: het maximum te behalen trosjes is vijf. Van de andere blijft Christmann  op vier trossen staan, Von Buhl op drie evenals Schneider. Corbet krijgt in de Gault Millau geen vermelding.  

Tot slot de hoogst scorende van alle door ons geproefde wijnen tijdens de trip: de Idig Grosses Gewächs 2008 van A. Christmann. Hij krijgt van de beoordelaars van de Gault Millau 92 punten.

---

Gezien op Yahoo. Hoe gek kunnen mensen zijn. Peter 19 nov. 2009

Japan's craze for Beaujolais nouveau has beaten the global recession, with tourists taking a dip Thursday in a hot mountain spring coloured red with the fruity wine.

Related photos / videos

A sommelier serves Beaujolais Nouveau to visitors to the Hakone Yunessun spa resort Enlarge photo

• VIDEO: A spa outside Tokyo celebrates the arrival of Beaujolais Nouveau. Enlarge photo

The Hakone Kowakien Yunessun spa resort celebrated the annual uncorking of the seasonal drop by having a sommelier pour a few bottles into an open-air hot spring bath as holiday-makers enjoyed soaking themselves.

"It's a very fruity taste," said visitor Eri Yamagida, 21, who also experienced the wine bath last year and said she planned to return next year for the same aromatic pleasure.

It was the fourth annual bath using the produce of the French winery Laboure Roi at the spa, which also offers baths with green tea, coffee and sake.

The Beaujolais service, in which patrons also sip the wine, has struck a chord with Japanese people, who highly value seasonal events, said spa official Mika Okitsu.

Outside the hot spring's soothing waters, however, enthusiasm has waned for the wine, which is traditionally released at the stroke of midnight on the third Thursday in November.

Japanese sales of Beaujolais nouveau have fallen since before the global financial crisis hit the world's second largest economy last year, although Japan remains among its top foreign markets.

Sales in Japan have fallen from a record 12.5 million bottles in 2004 to 8.26 million in 2007 and 6.7 million in 2008.

Ode aan Christmann

Miserabel herftsweer, zieke vrouw thuis, waardeloze bridgedrive, sikkeneuren bij Pauw en Witteman met alweer Wilders en consorten. Dan maar een fles Spätburgunder SC 2007 van Christmann uit de kelder opgediept. Misschien een beetje te koud, so what! De wereld verandert opeens. Als de lichte 'smoky' noot langzaam verdwijnt, de wilde bosaardbeitjes en framboosjes voorzichtig en elegant verschijnen, ietsje pure chocola, verpakt in kostbaar cederhout, de tong streelt, met een oneindige afdronk, dan is het toch nog feest. Wat een sensatie. I'm in heaven. Al biedt je me het dubbele van de prijs voor deze wijn, ik sta hem niet af! Confrères en consoeurs, bestel zo lang het nog kan.

Peter 11 nov 2009  

Mocht je ook zo'n wijnervaring hebben, laat het dan weten!

Om de polemiek gaande te houden nog drie artikeltjes (Weinplus en wikipedia US) over geur en mineralen. Frans-Duitse tegenstelling

Petrolton
goût de pétrole (franz.), petrol tone (engl.) , nota di petrolio (ital.)

Typische Duft- und Geschmacksnote (auch Juchtenton oder Kerosinton) im Wein, die an Mineralöl-Derivate oder gegerbtes Juchtenleder erinnert (russisch Juchten = mittels Birkenrinden-Teerstoff gegerbtes Leder, Birkenteeröl wird in der Parfümerie als Duftstoff verwendet). Der typische Ton wird durch den Stoff TDN (Trimethyl-Dihydronaphtalin) verursacht. Häufig tritt der Petrolton zwar beim Riesling auf (und wird von manchen Riesling-Freunden durchaus geschätzt), ist jedoch nicht auf diese Rebsorte oder auch nicht auf bestimmte Bodentypen beschränkt. Besonders kommt er bei gereiften bzw. höherwertigen Weiß-Weinen mit hohen, zuckerfreien Extrakten vor. Durch Versuche wurde festgestellt, dass Wärme (bei zu warmer Lagerung) die Bildung fördert. Ein Zusammenhang scheint auch mit oxidativer Lagerung und besonders bei Korkfehlern zu bestehen (siehe auch unter Korkschmecker). Hier wird häufig eine schnellere und verstärkte Bildung von Petroltönen beobachtet. Tritt der Petrolton schon bei jungem Wein oder in extremer Ausprägung auf, kann es sich um einen Weinfehler handeln. Siehe auch unter Firn.

Petroleum notes in aged Riesling wines

With time, Riesling wines tend to acquire a petrol note^[16] (goût petrol in French) which is sometimes described with associations to kerosene, lubricant or rubber. While an integral part of the aroma profile of mature Riesling and sought after by many experienced drinkers, it may be off-putting to those unaccustomed to it, and those who primarily seek young and fruity aromas in their wine. The negative attitude to aromas of mature Riesling, and the preference for young wines of this variety, seem more common in Germany than in Alsace or on the export market, and some German producers, especially the volume-oriented ones, have even gone so far as to consider the petrol notes a defect which they try to avoid. In that vein, the German Wine Institute has gone so far as to omit the mentioning of "petrol" as a possible aroma on their German-language Wine Aroma Wheel, which is supposed to be specially adapted to German wines, and despite the fact that professor Ann C. Noble had included petrol in her original version of the wheel.

The petrol note is considered to be caused by the compound 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene (TDN),^[17] which during the aging process is created from carotenoid precursors by acid hydrolysis. The initial concentration of precursors in the wine determines the wine's potential to develop TDN and petrol notes over time. From what is known of the production of carotenoids in grapes, factors that are likely to increase the TDN potential are:^[16]

• Ripe grapes, i.e., low yields and late harvest
• High sun exposure
• Water stress, which is most likely in regions which do not practice irrigation, and there primarily in certain dry vineyard sites in hot and dry years
• High acid content

These factors are usually also considered to contribute to high quality Riesling wines, so the petrol note is in fact more likely to develop in top wines than in simpler wines made from high-yielding vineyards, especially those from the New World, where irrigation is common.

Mineraliteit

Bezeichnung (auch Mineralität) für den Geruch und Geschmack eines Weines im Rahmen einer Wein-Ansprache. Diese Eigenart wird zumeist Weinen zugesprochen, die auf Weingarten-Böden mit hohem Mineralgehalt gewachsen sind, zum Beispiel Kalk-, Granit-, Schiefer- oder Vulkan-Böden. Der Ton erinnert oft auch an feuchte Erde, Kreide, Kräuter, Leder oder Teer. Die Weine haben auch einen salzigen Ton und besitzen häufig keine oder nur eine schwach ausgeprägte Fruchtigkeit. Zu erwähnen ist, dass der Begriff in der Weinwelt heiß diskutiert wird, denn Minerale besitzen alleine für sich keinen Geschmack, sondern allenfalls in ihnen eingeschlossene Substanzen. Die tatsächliche Herkunft ist jedenfalls wissenschaftlich noch nicht geklärt. Ein verwandter Begriff ist Feuerstein.

reactie van Hein Schumans op artikel van Ger

Beste Ger, 

Zeer bedankt voor je berichtgeving. Alle informatie verzamel ik en verwerk het daar waar nodig.

Dat wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben. Iedereen heeft zo zijn eigen mening.

Hoewel ik Cees van Casteren persoonlijk ken en zijn vakkennis (vooral op het gebied van chemie) hoog waardeer, zet ik vraagtekens bij zijn opvatting over zijn uitleg over mineraliteit in de wijn.

Grote deskundigen, universitaire onderzoekers en Conseils Interprofessionnels denken en publiceren daar anders over en kunnen dit met bewijzen staven.

Vandaar dat ik graag vanuit deze bronnen werk en het verder geef in mijn voordrachten. Het komt niet uit eigen koker.

Met vriendelijke groet; 

Hein.

Vond het vreemd dat Corbet niet te vinden was op www.wein-plus.de de grootste Duitse wijnsite. Vandaar mijn vraag om opheldering bij Wein-Plus. Binnen twee dagen stond Corbet er op. Peter, 10 nov..

Sehr geehrter Herr Seifert, 

wir sind bereits seit 2006 im Weinführer Wein-Plus.de aufgeführt. Vielleicht funktioniert die Suchanfrage nicht richtig, so dass Sie uns nicht finden konnten. Ich weiß es auch nicht wirklich... 

Jedenfalls hat Ihre Nachfrage bewirkt, dass Herr Tischelmayer einen längeren, einführenden Text über unser Weingut geschrieben hat, welcher sich nun vor den Verkostungsnotizen zu unseren Weinen auf Wein-Plus befindet. 

Ihnen an dieser Stelle "vielen Dank" für Ihr Engagement! 

Es freut uns sehr, dass Ihnen die Weinprobe bei uns gefallen hat. Sie waren eine sehr angenehme Gruppe. Viele Grüße auch an die anderen Damen und Herren Ihres Weinclubs. 

Mit freundlichen Grüßen aus der Pfalz vom
WEIN- & SEKTGUT CORBET 

Christina Corbet 

Wein- & Sektgut Corbet
Diedesfeld
Kreuzstraße 7
67434 Neustadt/Weinstr.

 Tel.: +49 6321 86144
Fax:  +49 6321 84468
E-Mail: weingut@corbet.de
Website: www.corbet.de

geplaatst door Ger Bouten, 9 november 2009

Peter, 

Toeval bestaat niet, zo lijkt het vaak want zojuist vind ik dit stukje op de website van By the grape (www.bythegrape.com):

Kippenvel van riesling uit de Elzas. Foto: Tony Le Duc (By The Grape)

Wortels gaan dieper in de Elzas dan in welk ander wijngebied ook. Foto: TOT PR (By The Grape)

Over de auteur

Cees van Casteren is consultant, wijnschrijver en freelance journalist. Schrijft geregeld voor zowel landelijke als regionale kranten over wijn en heeft een wekelijkse column in De Gelderlander. Is correspondent voor Meininger’s Wine Business International en hoofdredacteur van de supplementen van Perswijn. Is tweevoudig Vinoloog van het Jaar en werd in 2006 Ambassadeur du Champagne in Nederland. Schreef acht boeken sinds 2004.

cees@bythegrape.com

Kippenvel van Elzas-wijn

Ik dronk afgelopen weer eens de Cuvée Frédéric Emile Riesling van Trimbach uit de Elzas. En ik krijg er weer kippenvel van. De wijn heeft alles: lengte, het grootse karakter van riesling, complexiteit, en mineraliteit.

Goût du terroir
Ik heb mijn hoofd erover gebogen hoe ik het begrip mineraliteit in wijn uit kan leggen voordat iedereen de kamer heeft verlaten, of naar de volgende website is gegaan. De Fransen hebben het vaak over 'le goût du terroir', dat refereert aan de smaak van de bodem, maar dat voor mij veel meer omvat. De smaak van de bodem is weliswaar verbonden met de identiteit van de wijn, en misschien wel de belangrijkste reden waarom dat de riesling van de ene wijngaard in de Elzas weer zoveel anders smaakt dan die van een andere wijngaard, ook al liggen die soms op slechts steenworp afstand van elkaar. Maar dat staat los van mineraliteit.

Trimbach Cuvée Frédéric Emile
Wat is er dan mineraal aan een wijn? Wijngaardbodems zitten vol met mineralen zoals stikstof, kalium, fosfor, magnesium en zink. En des te dieper de bodem, des te meer mineralen de wortels kunnen opnemen. Al heeft nog nooit iemand kunnen bewijzen dat wijnen letterlijk smaken naar de bodems waaruit ze zijn voortgekomen. Feit is dat de wortels in de Elzas dieper gaan dan in welk ander wijngebied ook om het water te vinden om te overleven. Waar het ook vandaan komt, mineraliteit is iets dat ik vaak aantref in wijnen uit de Elzas, met name riesling. In plaats om het hier proberen uit te leggen, raad ik u aan in de komende decembermaand een Cuvée Frédéric Emile van Trimbach aan te schaffen en het zelf vast te stellen. Weet u ook meteen waarom ik er kippenvel van krijg.
 

Heb het stukje ook even aan Hein doorgemaild. 

Groet,

Ger Bouten

gelezen door Liesbeth, 8 nov. 2009 en tip voor Sinterklaas!

Klosse, P. (auteur)

Spelen met smaak Basisboek / druk 1 basiskookboek met wijn-spijssuggesties. ISBN/EAN: 9789043906876. Uitgever: Tirion Culinair.

Smaak is doodgewoon een kwestie van chemie

Henrico Prins, De Volkskrant
Gepubliceerd op 16 september 2005 00:00, bijgewerkt op 15 januari 2009 16:37

Peter Klosse is in Nederland de autoriteit op het gebied van smaak. Hij is de eigenaar van het veelgeprezen restaurant De Echoput, nabij Apeldoorn, en promoveerde een paar jaar geleden aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift waarin hij een geslaagde poging deed smaak objectief te benaderen. Daaruit kwam een indeling in 'smaakstijlen' voort, alsmede een vocabulaire waarin woorden als 'filmend' en 'mondgevoel' om voorrang streden; treffende formuleringen die intussen door de culinaire goegemeente zijn omarmd.

Zoals zijn proefschrift als het ware smeekte om een vertaling voor een wat groter publiek, naderhand verschenen als Het proefboek - De essentie van smaak, vroeg die vertaling op haar beurt weer om een praktisch toepasbare kookgids. Die is er nu. In Spelen met smaak zet Klosse zijn smakentheorie nog eens - kernachtig - uiteen, en ditmaal verstrekt hij er tal van toepasselijke recepten bij.

Hij verzuimt niet te melden waarom hij dat doet, en waarom hij veronderstelt dat de bewuste keus voor een bepaald smakenpatroon in veel gevallen leidt tot een lekkerder maaltijd - hoewel je van Klosse meteen al leert dat je juist dat begrip 'lekker' maar beter achterwege kunt laten. 'Lekker heeft met emotie te maken', schrijft hij, 'smaak met chemie (onder andere).'

Klosse combineert vervolgens negen categorieën - van lamsvlees tot gevogelte, van desserts tot vegetarische gerechten - met zeven smaakstijlen: fris, rond, vol, krachtig, prikkelend, 'balans laag' en 'balans hoog'. Bij die laatste twee stijlen leert hij dat op het gebied van kooktechnieken, kruiden, ingrediënten, toevoegingen en sauzen alles is toegestaan, zolang er niets is dat overheerst. 'Mondgevoel: strakke en filmende elementen zijn beide aanwezig, maar houden elkaar in balans.' Het is een zakelijk zinnetje uit een zakelijk vormgegeven boekje dat onmisbaar is voor wie geregeld menu's samenstelt.

11 oktober 2009, gelezen door Will,

na druivenpittenolie en wijnsteenzuur nog meer gerecyclede wijnafvalproducten voor toetjes en kosmetika 

The wonders of wine

 Two years ago, a group of friends were enjoying a glass of wine in the

Mosel region in south-west Germany when their conversation turned to

the health benefits which studies attribute to the drink. During the

fermentation process of making wine, by-products are left over which

are often just discarded as waste and the friends reasoned that since these

by-products contain the goodness of wine in an even more concentrated

form, and without the alcohol, shouldn’t it be more often used and

consumed by humans?

One of the friends was Bernd Diehl, the 48-year-old co-owner of a

German chemical analysis company called Spectral Service. He proposed

his company develop a method to turn the by-products into a powder

preserving as many of the natural, healthy properties of wine as possible

- the proteins, B vitamins, minerals and polyphenols, which are thought to

prevent heart or circulation diseases,  inflammation and thrombosis.

As a relatively small company, Spectral decided to partner with

the larger Technologie-Transfer- Zentrum (TTZ), German specialists

in product development, and the pair successfully applied to carry out

their research as a EUREKA project.

As well as developing wine powder, the partners also wanted to test

their powders in different kinds of products – in both food and drink,

as well as in make-up. Here Spanish natural cosmetics company Alfaverde

Productos Naturales was keen to help. “We didn’t just want to extract the

nutrients from red wine and press them into pills,” says ProVino’s

project leader Gabriele Randel. “We worked from the principle that if

omega-3-fatty acids are good for you it’s better to eat fish than to swallow

a -supplement. By adding red wine powder to products we also wanted

to keep some of the taste and colour of red wine.”

So the partners’ two-year research programme began. Diehl and Randel

drove up and down Germany, collecting wine material from

vineyards in the Mosel, the Rheinland- Pfalz , the Ahr and many more. They

delivered the material to TTZ whose team carried out drying experiments,

producing different powders, which were sent to Spectral for chemical

analysis.

Other companies had previously produced red wine powders from byproducts,

but the Pro Vino partners felt earlier drying methods lost a lot

of the natural nutrients or required adding preservatives and artificial

substrates to create a stable powder.

Some Spanish and Italian guys told us they liked red wine but that it seemed weird to have it in a powder.

When they tried it we convinced them. Dr Gabriele Randele - Spectral Service Gmbh Laboratorium für

Auftragsanalytik, Germany. A conversation over a glass of wine turned into EUREKA-backed research effort to create

new, healthy wine-flavoured products. The German and Spanish partners of project E! 4008

PROVINO say they have invented a way of making powder from by-products of red wine

production which could be used in everything from yoghurt and chocolates to creams and

face masks.

Shaping tomorrow’s innovations today “We developed a gentle drying

process which did not use much heat in order to not destroy ingredients,”

says Randel.

Once the researchers hit on powders which contained high amounts of

nutrients, including a high dose of protein and polyphenols, they set out

to find the tastiest combinations in food and the best uses in cosmetics.

Not all the products were successful.

But the experiments showed the powders’ strengths and limitations.

“In some products the powder is too acidic and it wasn’t nice,” she says. “In

others, the fruity taste of the grapes in combination with the acidic effect

is refreshing.”

Randel’s personal favourites were yoghurt drinks and other dairy

products, like ice-cream, and  pastries, cakes and chocolates. Skin

creams using the powder were more effective than red to violet eyeshadow

and some wine properties could be good for the skin, including

having anti-wrinkle effects. However consumers would have to get used to

the idea of applying a cream which is initially violet although does not stay

red when absorbed into the skin, says Randel. A face mask using the powder

was successful because the tartaric acid in the grapes formed crystals

if preserved at a high level. “It had a softening and cleansing effect,” she

says.

Creating the combinations is not a simple matter because, as the

partners found, different wine varieties produced very different

tasting powders and different powder concentrations were suitable

for different products. Nevertheless, the successful products they

developed and tested have convinced the team that the ProVino product

could be attractive to healthconscious consumers. They also offer

a good use for red wine by-products, the disposal of which is now subject

to tighter European regulation and which cannot be just dumped on

land.

Every year in Germany alone, there are about 120,000 hectolitres

of wine by-products, enough to produce 12,000 tonnes of dried red

wine powder.

ProVino’s partners are now talking to companies interested in the powder

for specific products. If enough firms want a powder to be produced for a

product, Spectral may even consider creating a new company just to

manufacture the powder. Another alternative for the commercialisation

of the powder is that a manufacturer buys the ProVino method.

One of the ProVino products has

already been tested on consumers on a small scale, thanks to EUREKA, which

encouraged the partners to market their results at the Innovation Days

exhibition held in June in Lisbon.  PROVINO set up a stand and gave

out a yoghurt drink containing the

red-wine powder. 

“That was really invaluable because we were forced to talk about the product, not just

to companies, but also to ordinary people. We were forced to ask do

they like the product?” says Randel. The response of those who tasted

the yoghurt drink was positive, even from those who were initially

reluctant to try it, she says. “Some Spanish and Italian guys told us they

liked red wine but that it seemed weird to have it in a powder. When

they tried it we convinced them.”  The fruity taste of the grapes in combination with

the acidic effect is refreshing.

Dr Gabriele Randele - Spectral Service Gmbh Laboratorium für

Auftragsanalytik, Germany

! 4008 PROVINO

Dr Gabriele Randele

Spectral Service Gmbh Laboratorium für

Auftragsanalytik

Emil-Hoffmann-Strasse, 33

50996 Koeln

Germany

Tel. +49 2236 96 947 0

www.spectralservice.de

Onderstaand stukje komt uit de jongste nieuwsbrief van de Gault Millau.

Ger Bouten 30 september 2009

Geen lichte kost, maar voor de geïnteresseerden onder ons wellicht toch gefundenes Fressen: een persbericht van de universiteit in München,

24 sept 2009 - groet Will

Genetic discovery could break wine industry bottleneck, accelerate grapevine breeding

Could point the way toward production of European-tasting wines from American vines

One of the best known episodes in the 8000-year history of grapevine cultivation led to biological changes that have not been well understood – until now. Through biomolecular detective work, German researchers have uncovered new details about the heredity of Vitis varieties in cultivation today. In the process, they have opened the way to more meaningful classification, accelerated breeding, and more accurate evaluation of the results, potentially breaking a bottleneck in the progress of the wine industry. Their discovery removes a major obstacle to a development already under way – that is, a shift toward grapevine breeding guided by highly specific genetic markers. It may even point the way toward production of European-tasting wines from North American cultivars, free of the "musty" or "foxy" flavors associated with New World grapevines.

In response to the "great European wine blight" of the mid-1800s, growers aimed at preserving the most desirable qualities of European grapes while breeding in the hardiness of North American varieties. These were naturally resistant to native pests that had found their way – by steamship, most likely – across the Atlantic to Europe. Beginning around 1860, the introduction of two North American pests – an aphid and a fungus – nearly destroyed the wine industry, particularly in France. A century ago, many hybrids were in use, but the wine they produced was judged to be so inferior in flavor that winemakers were prohibited from blending them with higher-quality traditional wines.

Today, breeders as well as growers have many reasons to want to know the heritage of grapevines, and readily observed traits are seldom sufficient. To distinguish among the countless grapevine cultivars, even experts need more than meets the eye. Much of a plant's history can be read on the molecular level, from its DNA and biochemistry, and modern scientific tools have been developed to discern the "fingerprints" of Old World, New World, and hybrid grapevines. New research shows, however, that one of the best established fingerprinting tools is not completely reliable, because it assumes a simpler genetic history than the biomolecular evidence records.

The investigation was a collaboration between the Technische Universitaet Muenchen in Bavaria and the JKI Institute for Grapevine Breeding, along the famous Weinstrasse or "wine route" in the Pfalz region. Clues led the researchers to suspect that a difference in a particular phytochemical marker that has long been used to distinguish grape varieties stemmed not from a single gene mutation, but from a double mutation. Furthermore, they revealed, the chromosome bearing the double-mutated gene is one that may also carry a gene responsible for the poor, "musty" aroma of the North American varieties. A complex series of experiments and analyses confirmed this, and ruled out other possible explanations. A detailed description of the methods and results has been published in the Journal of Agricultural and Food Chemistry.

The biochemical process at the crux of the investigation is the production of anthocyanin pigments. Red European Vitis vinifera cultivars produce only pigment compounds such as the one called oenin (malvidin 3-O-glucoside), whereas most other Vitis species and hybrids can produce pigment compounds like malvin (malvidin 3,5-di-O-glucoside) as well. This subtle difference, which has been used to classify wines according to their varietal origin, had been attributed to a particular gene mutation inherited by the European plants. If that was the whole story, however, certain breeding programs might have been expected to turn on malvin production in European varieties, and this had never been observed.

Professor Wilfried Schwab of the Biomolecular Food Technology Department at TUM led the effort to find out what genetic changes would restore malvin-producing enzymatic activity in European varieties – with the primary aim of teasing out missing details of their family history. The tools the investigators brought to bear included techniques for isolating and cloning DNA sequences of interest, rewriting specific parts of the genetic code – through what's called site-directed mutagenesis – and determining the three-dimensional structure of proteins expressed as a result. Their discovery of a double mutation could lead to the development of more accurate classification tools and effective marker-assisted breeding methods. They suggest that this knowledge might also be used in another way, to enable American species and cultivars to produce European-tasting wines, free of the "musty" or "foxy" flavors associated with New World varieties.

###

Persbericht uit de Pfalz

Wijnhuis Corbet heeft de prijs "Siegerwein 2009" gewonnen voor de beste Rieslingsekt van de Pfalz, en laat daarmee een aantal gerenommeerde huizen ver achter zich. Deze Riesling brut 2007 zullen we beslist proeven op zaterdag 24 oktober. Prijs: 9,50 euro.

Tevens beschikt Corbet sinds deze week over een website: www.corbet.de. Mooi verzorgde, eenvoudige site.

Peter 24 sept. 2009

Persbericht

Consument wordt 'wijnwijs'
Nieuwe nationale website wil informatiegat dichten

Op 'instapniveau' is de voorlichting aan wijnconsumenten onvoldoende of te pover. Dat hebben onderzoekbureaus al vaker vastgesteld. De bestaande info is te sterk verbrokkeld. Vaak te hoog gegrepen. En over allerlei doelgroepen gespreid. Dat vinden de initiatiefnemers van een nieuwe nationale wijnwebsite voor consumenten: www.WIJNWIJS.eu.

Zij willen daarmee het informatiegat in de bestaande media dichten. Wijnconsumenten ergeren zich bovendien aan informatie die van commercie is doortrokken. Ze keren zich af van wijnwebsites en wijnbladen die promotie en reclame verpakken in schijnbaar 'objectieve' reportages of berichten, hebben de initiatiefnemers vastgesteld.

Wie maken WIJNWIJS? Uitsluitend wijnjournalisten en wijnschrijvers die hebben bewezen wars te zijn van commercie als 'pakpapier' voor als 'onafhankelijk' verkochte berichtgeving. WIJNWIJS kent ook geen sponsors of geldschieters uit reclame- of promotiecircuits.

Wijnwijs bericht over wijnkwaliteit. Over wat er achter etiketten schuil gaat. Over informatie-onzin en misleiding. Over wat er aan wijn wel en niet deugt en waarom. Over nieuwigheden op proeverijen, wijnpresentaties en wijnevenementen. Over knoeierijen en miskopen. Over het gedoe van 'kenners' en handelaren die niet van daglicht houden. Kortom, over alles wat de beginnende wijn consument interesseert.

WIJNWIJS is een pro-actieve wijnwebsite onder hoofdredacteurschap van John Bindels, bekend als kritisch wijncolumnist. Site-manager is de culinair journalist Cornelis Heystek.

WIJNWIJS, komende week officieel in de lucht, streeft naar ongekleurde informatie in simpele taal. Zie verder: "Wat WIJNWIJS wil" op www.wijnwijs.eu

Gelezen door Will

Gelezen op de website van de FAZ. 3 juli. Peter

Koscherer Wein

Mit dem Rabbi an die Spitze

Von Peter Badenhop

02. Juli 2009 Jürgen Wagner hat die Geschichte schon oft erzählt. Vielleicht ein paar hundert Mal. Aber der Neununddreißigjährige erzählt sie gern, denn es ist nicht nur die erstaunliche Geschichte einer kleinen Winzergemeinde in den Bergen Südkataloniens, die sich mit Hilfe eines koscheren Weins einen Namen in der internationalen Weinwelt macht und zu einem der bekanntesten Betriebe Spaniens wird. Nein, es ist auch seine Geschichte, die des jungen deutschen Kellermeisters, der nach dem Studium in die Welt zieht und ausgerechnet in einer 400-Seelen-Gemeinde jenseits der Pyrenäen sein Glück findet.

Gut 13 Jahre nachdem er das erste Mal nach Capçanes kam, vertritt Wagner heute nicht nur die Winzergenossenschaft bei Tastings und Messen in Europa und der ganzen Welt - sondern im Grunde das ganze Dorf. Denn von den achtzig Familien, die dort leben, sind praktisch alle Mitglieder der Kooperative. Und so spricht Wagner, wenn er etwa beim „Rheingau Gourmet Festival“ Anfang März, ein paar Wochen später bei der Fachmesse „ProWein“ in Düsseldorf oder diese Woche auf der „Vinexpo“ in Bordeaux die Capçanes-Weine vorstellt, nicht nur über die Produkte der Kellerei. Sondern auch über die Menschen und ihr Dorf. Die Zuhörer sind meistens begeistert. Sie mögen die kraftvollen, saftigen Rotweine, die in den modernen Kellern der Genossenschaft ausgebaut werden. Und sie mögen die Story, die damit verbunden ist. Weine mit Geschichte haben auf die Connaisseurs dieser Welt schon immer eine besondere Anziehungskraft ausgeübt - selbst dann, wenn sie noch so jung ist, wie in diesem Fall. 

Weinbau mit langer Tradition

In Capçanes hat Weinbau eine lange Tradition, bis ins Mittelalter reichen die Anfänge. Vor der großen Reblausplage, die Anfang des 20. Jahrhunderts alle Weinberge zerstörte, waren in den drei kleinen Tälern, die zur Gemeinde gehören, rund tausend Hektar mit Reben bestückt. Nach der Wiederbepflanzung, mit der die Weinbauern 1905 begannen, waren es nur noch knapp ein Fünftel davon. Die Kooperative „Celler de Capçanes“ geht auf fünf Familien zurück, die sich 1933 zusammenschlossen - begeistert von der damals in Katalonien aufkommenden Genossenschaftsidee und getrieben von den veränderten Bedingungen des Weinmarktes, der vor allem größere Mengen für den Export verlangte.

Doch der spanische Bürgerkrieg und seine Verwerfungen machten schon bald alle Pläne zunichte; richtig Fuß fassen konnte die Kooperative erst in den fünfziger Jahren. Als Trauben- und Tankwein-Lieferant kam sie mit einigen sehr großen, namhaften Weinproduzenten ins Geschäft. Als „poor man's port“ wurden die fruchtig-fülligen, alkoholreichen Tropfen aus den Bergen im Hafen von Tarragona abgefüllt und vor allem nach England verschifft.

Wein-Botschafter: Jürgen Wagner

Doch auch dieses Geschäft wurde zunehmend schwieriger. Anfang der Neunziger suchte die Genossenschaft schließlich geradezu verzweifelt nach einer Alternative. Die Rettung kam mit der jüdischen Gemeinde im etwa 120 Kilometer nordöstlich gelegenen Barcelona. Ein zufälliger Kontakt zu einem Rabbiner brachte die katholischen Weinbauern auf die Idee: Wir machen koscheren Wein, in unserem eigenen Keller und von allerbester Qualität! Ein Wagnis sondergleichen.

Herstellung nach religiösen Gesetzen

Wie groß es war, zeigt ein kurzer Blick auf die Anforderungen, die die religiösen Gesetze an die Herstellung eines koscheren, also nach jüdischem Verständnis „korrekten“ Weins stellen: Die Trauben dürfen nicht von Rebstöcken stammen, die jünger als vier Jahre sind, und im siebten Jahr, dem sogenannten Sabbatjahr, dürfen keine Trauben geerntet werden. Die letzten zwei Monate vor der Ernte darf nicht mehr organisch gedüngt werden. Alle Geräte, die zur Ernte oder Verarbeitung der Trauben dienen sollen, müssen unter Aufsicht von Rabbinern gesäubert werden. Jegliche Zusätze wie Enzyme, Bakterien oder Gelatine sind beim Vinifizieren unzulässig. Die Flaschen dürfen nicht mehrmals gefüllt werden.

 In Kellern wie diesem lagern Schätze nicht nur für Weinkenner

Die Kooperative ließ sich auf das Experiment ein, investierte in moderne Technik, einen eigenen koscheren Keller mit eigenen Tanks, Fässern und Gerätschaften - und produzierte mit dem „Flor de Primavera Peraj Ha'abib“ gleich im ersten Jahrgang einen Wein, der sensationell gut ankam. Die Kritiker - nicht nur die jüdischen - überschlugen sich förmlich in ihrem Lob für diese intensive, fruchtig-komplexe, zwölf Monate in Barrique ausgebaute Cuvée aus Garnacha, Cabernet Sauvignon und Cariñena. Mit einem Schlag fand sich Capçanes auf der Landkarte der spanischen und internationalen Weinkenner-Szene wieder.

Wie vor zweitausend Jahren

Das Geheimnis des „Peraj Ha'abib“ liegt im strengen „Lo Mebushal“-Verfahren, bei dem (anders als bei den meisten anderen koscheren Tropfen) der Wein nicht pasteurisiert wird, um ihn „rein“ zu machen, sondern die Erzeugung streng nach den rabbinischen Regeln erfolgt. „Im Prinzip machen wir den Wein wie vor zweitausend Jahren - ohne Zusätze, ohne Filtration, ohne Schönung, ohne alles“, sagt Jürgen Wagner. Den hatte es nach dem Studium an der Weinbauschule in Geisenheim im Rheingau nach Spanien gezogen, wo er für einen Importeur arbeitete, als er 1996 zum ersten Mal von dem koscheren Wein aus dem katalanischen Bergdorf las. „Das musste ich probieren, und so bin ich dann einfach mal hingefahren.“ Daraus ist eine dauerhafte Verbindung entstanden. Inzwischen ist Wagner Genosse und als einer der drei Kellermeister vor allem für das Marketing und den Export der Capçanes-Weine zuständig.

Mittlerweile macht der „Peraj Ha'abib“, der als einer der besten koscheren Weine überhaupt gilt und vor allem in Amerika (in erster Linie in New York) und Kanada getrunken wird, nur noch wenige Prozent der Capçanes-Produktion von insgesamt rund 600.000 Flaschen im Jahr aus. „Aber er ist die Grundlage für alle folgenden Weine gewesen - ohne ihn gäbe es uns heute vielleicht gar nicht mehr“, sagt Wagner. Abgesehen von der Aufmerksamkeit der Fachwelt hat die Produktion des koscheren Tropfens der Kooperative vor allem Knowhow und Selbstbewusstsein zum Vinifizieren hochwertiger Flaschenweine gebracht. Der Spitzenwein „Cabrida“, ein in Barrique ausgebauter, reinsortiger Garnacha von unglaublicher Kraft, Struktur und Fleischigkeit, erringt Jahr für Jahr höchstes Kritikerlob. Aber auch die anderen Tropfen des Hauses finden nicht nur in Spanien, sondern vor allem in Amerika viele Freunde. „Wir exportieren inzwischen 80 Prozent unserer Weine, in etwa vierzig Länder weltweit“, sagt Jürgen Wagner.

Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg

„Celler de Capçanes“ ist nicht unwesentlich am Aufstieg des erst im Jahr 2000 geschaffenen Herkunftsgebietes D.O. Montsant beteiligt, das zuvor zur D.O. Tarragona gehörte, wegen seiner kleinteiligen, bergigen Beschaffenheit aber eine ganz andere Struktur hat als die weitläufigen Flachlagen rund um die Hafenstadt Tarragona. Von den rund 2020 Hektar Rebfläche in Montsant gehören 230 Hektar zur Genossenschaft Capçanes; sie sind überwiegend mit den autochthonen Sorten Garnacha und Cariñena bepflanzt, es werden aber auch Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah angebaut. Weiße Sorten spielen praktisch keine Rolle.

Die Weinberge der Kooperative erstrecken sich in einer Höhe von 150 bis 600 Metern, meist in alten Terrassenanlagen und Steilhängen. Viele Rebanlagen sind sechzig Jahre und älter, manche fast hundert Jahre alt. Die einzelnen Mitglieder der Genossenschaft - 15 Prozent der Winzer halten etwa 75 Prozent der Fläche - werden nach einem ausgeklügelten System bezahlt, bei dem sowohl das Lesegut als auch die Jungweine sorgfältig begutachtet und beurteilt werden - Qualität ist nach wie vor der Schlüssel zum Erfolg von „Celler de Capçanes“.

Jürgen Wagner hat hier sein Glück gefunden. Er hat geheiratet, seine Kinder wachsen im Dorf auf. „Ich habe mich sofort in die Weine und in das Dorf verliebt“, sagt er. Eine Rückkehr nach Deutschland steht nicht zur Debatte. Und Probleme mit der spanischen Mentalität? Nein, die gibt es nicht. „Wissen Sie, die Katalanen sind die Deutschen Spaniens. Das macht es leichter für mich.“

25 juni 2009, gelezen op de site van wijnhuis Vino Grande in Essen over Capçanes-Montsant. Zeer bekend bij de meeste leden van Sainte Anna. Peter

Capçanes, Montsant

Bis vor drei Jahren haben wir mit großer Freude die Weine von Capçanes aus dem Montsant-Gebiet, nahe des Priorats aus Nordspanien, gerne verkauft. Dann kamen ein paar Jahrgänge, die für mich - unabhängig der Jahrgangs-Charakteristik - nicht auf dem gewohnten qualitativ hohen Level angesiedelt waren. Vielen Nachfragen nach Mas Collet, Vall del Calas, dem koscheren Flor de Primavera und Cabrida konnten wir nicht nachkommen. Mit den in dieser Woche erstmals geöffneten neuen Jahrgängen ist das Weingut zur alten Stärke zurückgekehrt. Der reinsortige Garnacha Cabrida 2007 ist darüber hinaus für uns der beste Cabrida aller Zeiten. Wie gewohnt können Sie die Weine zu Vorzugspreisen reservieren. Auslieferung in der zweiten Juliwoche.

Mas Donis Rosat 2008                        €   6,50  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: €   5,80

Lasendal 2007                                      €   9,50  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: €   8,50

Mas Collet 2007                                   €   9,50  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis:  €  8,50

Mas Collet 2007  Magnum                  € 19,90  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: € 17,90

Vall del Calas 2006                              € 14,90  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: € 13,40

Flor de Primavera "Kosher" 2006      € 25,90  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: € 23,00

Cabrida 2007                                        € 34,00  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: € 29,90

Cabrida Terroir Calissa 2006             € 59,00  Nur in dieser Woche zum Reservierungspreis: € 53,00

Gelezen, vertaald en bewerkt uit Vinum juni 2009 door Peter. 1 juni 2009

Malo of BSA

Wijn is een van de zuurste dranken die er bestaat. De zuren in de wijn zorgen voor de smaak, houdbaarheid, frisheid, kleurstabiliteit en structuur. Echter, sommige zuren in wijn werken eerder storend. Een van die zuren is appelzuur. Voor dit probleem heeft de natuur echter een oplossing: de biologische zuurafbraak, in het Duits: de ‘Biologische Säureabbau’, afgekort de BSA. In andere landen spreekt men ook wel van melkzure gisting of malolactische gisting. Eigenlijk geen juiste benaming omdat het in feite geen gisting is.

Appelzuur is een hard zuur en doet denken aan een hap in een onrijpe Granny-Smith appel. Toch  is dit zuur belangrijk in frisse, fruitige wijnen, zoals rieslings. In rode wijnen is appelzuur echter ongewenst, daar deze de wijn strak en zuur doet smaken. Er is echter een natuurlijke oplossing tegen te veel storende zuren: de melkzuurbacterie of oenococcus oeni. Deze bacterie, die zich van nature op druiven en in de wijn bevindt, is in staat om onder bepaalde omstandigheden scherp appelzuur in zacht melkzuur om te zetten. Hierbij ontstaat koolzuurgas. Deze biochemische reactie wordt dus niet veroorzaakt door gisten maar door bacteriën. Er ontstaan wel koolzuurbubbels.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor deze reactie is een juiste temperatuur. Bij circa 20°C voelen de melkzuurbacteriën zich in hun element, vermeerderen zich snel en zetten het appelzuur om in melkzuur. Vroeger was dit meestal een spontane reactie in een kelder opgewarmd door de lentezon. Tegenwoordig verwarmen de wijnmakers meteen na de alcoholische gisting hun tanks op tot zo’n 20°C en voegen indien nodig extra melkzuurbacteriën toe.

Voorzichtigheid is echter geboden: de oenococcus oeni kan ook andere componenten in de jonge wijn aantasten. Citroenzuur, aminozuren en zelfs restsuikers zijn niet veilig voor de vraatzuchtige melkzuurbacterie met als gevolg een excessief boteraroma, yoghurt- of zuurkoolaroma. Toch dient de biochemische reactie intensief te verlopen om het risico voor het ontstaan van storende bijproducten te minimaliseren.  

Er is wel een belangrijke voorwaarde: als de hoeveelheid appelzuur praktisch verbruikt is moet de reactie gestopt worden. De oenococcus moet worden uitgeschakeld om schade te vermijden.

En waarmee worden de melkzure bacteriën een halt toegeroepen? Met sulfiet! Dus sulfiet dient niet alleen als conserveringsmiddel maar tevens als killer van de oenococcus oeni. Het moet wel toegevoegd worden want de conserverende werking van de aanwezige alcohol in wijn is pas werkzaam bij een concentratie vanaf circa 20%. En de aanwezige alcohol op zich schakelt de bacterie niet uit.

Het ligt voor de hand dat de wijnmaker een ‘fingerspitzengefühl’ moet hebben wanneer hij de BSA stopt en wanneer er dus gezwaveld gaat worden. Een veel toegepaste truc is om een jonge wijn in twee of meerdere tanks te verdelen en verschillende BSA reacties erop los te laten. Later worden deze dan weer bij elkaar gevoegd en gemengd. Wijn naar smaak.     

Peter 5 mei

Wijnvoorbereidingsreis Pfalz mei 2009 

Tijdens het drukke weekend van 1 mei hebben Catherine en ik alvast een voorproefje Pfalz genomen en genoten.

Het op een na grootste wijngebied van Duitsland met zo’n slordige 23.400 ha heeft heel wat te bieden voor de echte wijnliefhebber. De Pfalz is eigenlijk een afspiegeling van datgene wat zich de laatste jaren in Duitsland afspeelt. Minder witte en meer rode wijn. Het percentage rode druivensoorten in de Pfalz bedraagt nu al 40%. Dornfelder is met 14%, na de riesling met 22%, de meest voorkomende druivensoort.  Zelfs de ooit zo vermaledijde portugieserdruif stijgt in populariteit. Maar het zijn vooral de internationale rassen cabernet sauvignon, merlot en pinot noir en de witte rassen weisburgunder, grauburgunder, sauvignon blanc en chardonnay die in toenemende mate worden aangeplant. Marketing speelt handig in op de klimaatverandering.

De Pfalz heeft een zacht microklimaat met veel zon en weinig neerslag en wordt wel eens vergeleken met de Toscane. Je ziet veel amandelbomen, vijgen en mediterrane kruiden en gewassen. Asperges gedijen ook goed in de Pfalz of de ‘Palatinate’, zoals de Engelsen dit gebied noemen.

Het noordelijke gedeelte van de Pfalz, ‘das Leiningerland’ heeft niet echt een duidelijk profiel. In het middelste gedeelte rondom Bad Dürkheim en Neustadt rijgen de gerenommeerde wijndomeinen zich aan elkaar. Bulk heeft hier plaats gemaakt voor eerste klas kwaliteit. Müller-Thurgau, kerner en silvaner verdwijnen om plaats te maken voor prachtige rieslings, pinots en sauvignon blancs. De Süd-Pfalz, grenzend aan de Elzas vertoont veel overeenkomst met dit Franse wijnbouwgebied. Veel pinots en gewürztraminers en auxerrois.

De Pfalz heeft een moeilijke periode achter de rug. Een aantal wijndomeinen heeft het loodje gelegd of zijn opgekocht. 2006 was een slecht jaar met matige kwaliteit. Ook 2007 was niet bijzonder, maar dankzij het vakmanschap van de wijnmakers zijn er van deze jaargang toch mooie wijnen gemaakt.  

Tijdens onze reis hebben we ons beperkt tot het middengedeelte van de Pfalz. De wijndomeinen hier zijn legio en velen produceren heerlijke wijnen tegen betaalbare prijzen. Zelfs bij de tophuizen, zonder uitzondering VDP-leden, en vaak makers van ‘Groβes Gewächs’- wijnen zijn de prijzen acceptabel als men vergelijkt met klasse wijnen uit andere landen.  Ook de ontvangst bij proeverijen is bijzonder hartelijk en gastvrij. Daarbij komt nog dat de Pfälzer een levensgenieter is. Goed eten en drinken zijn belangrijk in dit gedeelte van Duitsland.  

Een echte toeristische  pleisterplaats is Deidesheim. Dit dorp heeft een wereldwijde faam, mede veroorzaakt door ex-bondskanselier Helmut Kohl, die hier veel en regelmatig regeringsleiders ontving in zijn geliefde Pfalz. Of de leiders dan ook zijn favoriete ‘saumagen’ verorberden heb ik niet kunnen achterhalen.  Het bekende wijnhuis Bassermann-Jordan ligt in het centrum van deze plaats tegenover hotel Ketschauer Hof. De prijzen voor overnachting hier varieerden van 220 tot 740 euro per nacht voor een tweepersoonskamer. Dat was wel exclusief ontbijt. Maar daarvoor had je wel interactieve TV, Bose soundsysteem 5.1, iPod-station en highspeed-internetaansluiting op iedere kamer. Toch maar niet geboekt.

Samenvattend: “Die Pfalz, immer eine Reise wert!” En wederom te veel wijn geproefd en … gekocht!

Bezochte domeinen:

Philipp Kuhn, Knipser, Markus Schneider, Spindler, Christmann, Cornet, Bergdolt-Lamprecht.